МоскваВыбор города
Материалы автора
25 декабря 2025 г.
441
Что делать, если застряла машина
Первое и самое важное — сохранить спокойствие и не пытаться выкрутиться за счет резких действий. Рывки и попытки резко газовать чаще всего ухудшают ситуацию: колеса уходят глубже, трансмиссия перегревается, а днище может опереться на грунт. Остановитесь, включите аварийную сигнализацию и оцените обстановку. Обратите внимание на глубину снега, грязи или песка, уклон поверхности, наличие поблизости людей и предметов, которые можно использовать для подсыпки. Обязательно проверьте, не перекрыт ли выхлоп — при работающем двигателе это может быть опасно, особенно в сугробе. Дальше разберем типичные ситуации застревания и дадим рекомендации по оборудованию и мерам безопасности. Как действовать в зависимости от типа привода и коробки передач Разные приводы и коробки требуют разных подходов, и знание этих нюансов часто решает исход ситуации. Передний привод Переднеприводным машинам помогает поиск сцепления боковыми движениями: мягко покачивайте руль влево-вправо при плавных попытках тронуться. Это позволяет шинам нащупать уплотненный грунт по краям колеи. Избегайте резкого газа. Задний привод С задним приводом эффективнее работать прямолинейной раскачкой: немного вперед, чуть назад, потом снова вперед, постепенно наращивайте амплитуду. На рыхлых поверхностях старайтесь сильно не пробуксовывать. Полный привод Полноприводные системы дают преимущество, но тоже могут зарываться. Включите режим понижающей передачи или блокировки дифференциалов, если есть, но помните, что блокировки и электронные ассисты иногда нужно временно отключить, чтобы позволить раскачке работать. Механика vs автомат На механике раскачка вперед-назад дает хорошие результаты. На автомате нужно быть аккуратнее: многократное буксование перегревает трансмиссию и тормозные муфты. Если вы сильно буксуете, делайте длинные паузы, не держите двигатель и коробку на высоких оборотах. Как выбраться из снега ❌ Что точно не поможет. Жать газ в пол. Из-за этого шины зарываются глубже, а под брюхом копится снег. Сначала проверьте выхлоп и очистите пространство под днищем, так как снег под порогами мешает больше, чем перед колесами. Если есть лопата, расчистите снег перед ведущими колесами и под порогами. Если лопаты нет, используйте коврики, пластиковые панели или доски из багажника. ✅ Что может помочь. Покачивание рулем помогает переднему приводу, а заднеприводным — раскачка. Подложите под колеса материалы для сцепления: резиновые коврики, гравий, ветки, ковер, картон. Если под колесами есть лед, насыпьте песок, соль или мелкий щебень. На тонком льду можно аккуратно налить немного незамерзайки под колеса и подождать пару минут, чтобы корка подтаяла. Если машина сидит на днище, приподнимите ее домкратом на твердой опоре в виде доски или плиты, уберите как можно больше снега, подложите под колеса что-нибудь жесткое и попробуйте тронуться под углом. Что делать, если застряли на льду ✅ Что может помочь. Так как лед дает минимум сцепления, нужно увеличить контакт и трение. Насыпьте под колеса все, что есть: песок, мелкий щебень, соль, мелкие камни. Если под рукой нет сыпучего — можно подложить коврики или картон. На механике может помочь раскачка, а на автомате — короткие, плавные попытки, чтобы не перегреть КПП. Одна из техник для льда: если есть возможность, попросите помощника подтолкнуть автомобиль вбок — такое усилие иногда может вывести колесо из скользкого участка. Как вытащить машину из песка ❌ Что точно не поможет. Резкий газ. Сначала нужно убрать песок из-под ведущих колес и днища, построить тропинку из досок, ковриков или веток. Попробуйте сдать назад и аккуратно тронуться с небольшим разгонам. Если есть другие люди, пусть они подтолкнут машину, когда попытаетесь выбраться. Если после нескольких аккуратных попыток нет результата, не продолжайте рвать трансмиссию, ищите лопату или помощь. ✅ Что может помочь. Снизить давление в шинах примерно до 1–1,8 бар. Это увеличивает область контакта и уменьшает вероятность зарывания. Перед въездом на песок всегда выходите и проверяйте поверхность ногами: где плотнее, там и проезжайте. Как выехать из грязи ✅ Что может помочь. Расчистите грязь из колеи: уберите грунт перед шинами и под днищем. Не помешает и снижение давления в шинах помогает, как и поиск твердого грунта и использование подкладок под колеса. Применяйте раскачивание: на переднем приводе — рулем, на заднем — вперёд-назад. Если одно колесо висит в воздухе, попробуйте перераспределить вес: пусть пассажиры в салоне перемещаются на ту сторону, которая даст загрузку буксующего колеса. Домкрат и подкладки позволяют поднять машину и положить под колеса материал, создающий опору. Если ничего больше не помогает, попробуйте обмотать колесо толстой веревкой или ремнем поперек протектора, но помните, что это рискованно и может повредить диск или шину. Как правильно использовать буксировку, лебедку и тросы Буксировка и лебедка — мощные средства, но при неправильном использовании они могут навредить. Используйте только сертифицированные стропы, тросы и скобы; Привязывайте тросы к штатным буксировочным проушинам, никогда не к бамперу или кузовным элементам; При натяжении стропа все люди должны держаться на расстоянии; под натянутый трос кладут тяжёлое одеяло или спец-мешок для гашения энергии при разрыве; При использовании лебедки применяйте «tree trunk protector», при якорении за дерево используйте мягкие петли и равномерно контролируйте натяжение. Инструменты и вещи, которые стоит возить в машине Небольшой набор спасет много времени и нервов, поэтому желательно иметь хотя бы базовые предметы: Складную штыковую лопату; Буксировочный трос или стропу с грузоподъемностью выше массы вашего авто; Перчатки; Прочную веревку, домкрат и широкую опору под него; Плоскую доску или фанеру, 2–3 штуки; Автомобильные коврики или резиновые прокладки; Компактный компрессор и манометр; Налобный фонарик; Мешок с песком, гравием или пачку соли; Набор креплений (шаклы, карабины). Тем, кто часто ездит по бездорожью, пригодится ручная или электрическая лебедка, цепи противоскольжения и штурмовой топор. Частые ошибки и как их избежать ❌ Ошибка 1. Постоянно нажимать на педаль газа. Из-за этого шины грязнятся, колея становится глубже, а трансмиссия греется. ❌ Ошибка 2. Привязывать трос к нештатным точкам крепления, например, бамперу или кузову. Это почти гарантированно приведёт к поломке. ❌ Ошибка 3. Стоять в зоне натянутого троса или ленты. При разрыве они бьют с огромной силой. Универсальная инструкция, которая поможет вытащить машину в одиночку Оцените опасность, проверьте, закрыт ли выхлоп и есть ли риск попадания под машину. Зафиксируйте автомобиль ручником. Расчистите снег, грязь или песок перед ведущими колесами и под днищем, уберите предметы, которые мешают движению. Подложите коврик, доску, ветки или щебень, снизьте давление в шинах, если застряли в песке. Раскачивайте машину короткими нажатиями на педаль газа, чередуйте движение вперед-назад или покачивайте руль в зависимости от коробки передач. Используйте домкрат, подкладки под колеса, трос или лебедку, если есть надежная точка крепления. После выезда проверьте машину: нет ли подтеков и не повреждена ли защита, шины и подвеска. Восстановите давление в шинах. Когда вызывать профессионалов Если после терпеливых и аккуратных попыток машина не сдвинулась, днище серьезно упирается или вы видите подтеки масла или охлаждающей жидкости, немедленно прекращайте самостоятельные попытки и вызывайте эвакуатор. Также стоит вызывать помощь, если вокруг толстый лёд, топкое болото с провалами, сильный поток воды или вы один в зоне с плохим покрытием и без мобильной связи — риски для жизни и машины слишком велики.
29 октября 2025 г.
4271
Впереди всех: 10 серийных скоростных авто
Мы любим автомобили за комфорт, надежность и … правильно - за их скоростные качества. Сегодня мы расскажем о рекордах скорости, установленных на автомобилях. Конечно, не тех машинах, которые можно купить в салоне. А на скоростных гоночных болидах. Их проектируют и производят специально для покорения новых рубежей. А применяемые технологии потом используют в автопромышленности. Итак, вспомним, как человек покорял скорость. Известно, что первый рекорд на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (до 30 км/час) принадлежит французскому инженеру и автогонщику Эмилю Левассору. Он установил его в гонке Париж — Бордо — Париж в 1895 году. Но организаторы тогда не озаботились официальной регистрацией рекорда. Электрическая атака А вот первым официально зарегистрированным достижением считается показатель 63,149 км/ч. Автор этого рекорда другой француз - граф Гастон де Шаслу-Лоба. Кстати, сын министра. 18 декабря 1898 года он (вовсе не благодаря высокопоставленному папе) достиг этого рекордного рубежа на электромобиле конструкции Шарля Жанто. Правда, на дистанции всего 1 км. Следующий - стокилометровый рубеж 29 апреля 1899-го покорился бельгийцу Камилю Женатзи. И снова на электромобиле. Его машина, названная «La Jamais Contente» (в переводе с французского «Всегда недовольная»), с мощностью двигателя 67 л. с. развила скорость 105,876 км/ч. Для преодоления следующей «сотки» конструкторам и гонщикам потребовалось более десяти лет. И вот в 1911 году 200-километровый рубеж скорости был достигнут американским гонщиком Робертом Бобом Бёрманом. На автомобиле фирмы «Бенц» спидометр показал 228,04 км/ч. Инженеры на пределе Прошло ещё 16 лет, прежде чем была преодолена отметка 300 км/ч. В 1927 году британец Генри Сигрейв на болиде «Sunbeam 1000 hp» показал 327,89 км/ч. Дальше рекордная динамика стала еще круче. 400-километровый рубеж скорости первым «перешагнул» еще один британский пилот Малкольм Кэмпбелл. На своём «Непир-Кэмпбелл» в 1932-м он зафиксировал показатель 408,63 км/ч. 500-километровый рубеж скорости был преодолён через пять лет гонщиком, инженером и изобретателем Джорджем Эйстоном опять же из Великобритании на автомобиле «Роллс-Ройс-Эйстон» (502,43 км/ч). Роскошь и баланс Понадобилось более тридцати лет, чтобы 23 октября 1970 года первый человек увидел, как стрелка спидометра болида преодолела фантастическую 1000-километровую отметку. Этим человеком был американец Гэрри Габелич на ракетном автомобиле «Blue Flame» («Голубое пламя»). Случилось выдающееся достижение на высохшем соляном озере Бонневилль, при этом рекордсмену удалось развить среднюю скорость 1014,3 км/ч. Отметим, что «Голубое пламя» имел длину 11,3 м и вес 2250 кг. А вот скорость звука на земле впервые официально преодолел британец Энди Грин 25 сентября 1997 года. В пустыне Блэк-Рок (штат Невада, США) на реактивном автомобиле «Thrust SSC» он достиг небывалой скорости 1149,303 км/ч. Казалось бы, ну куда же еще быстрее? Но тот же Грин думал иначе. И 15 октября 1997-го он установил действующий и ныне рекорд скорости на автомобиле (и на любом наземном управляемом транспортном средстве) — 1228 км/ч! Декорации те же, что и тремя неделями ранее – болид «Thrust SSC», пустыня Бэк-Рок. Трасса длиной 21 километр была размечена на дне высохшего озера. Автомобиль приводился в движение двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Spey с форсированной тягой общей мощностью 109 500 л. с. (разгон до 1000 км/ч за 16 секунд!). Таков краткий перечень рекордов официальных. Но есть и достижения, которые хоть и не зарегистрированы FIA (Международной федерацией автоспорта), но, тем не менее, также вошли в историю. Италия держит стиль Так, к примеру, как утверждают свидетели, первым на колёсах границу скорости звука преодолел в декабре 1979 года 36-летний профессиональный американский каскадёр Стен Баррет. Сделал это он на трёхколёсном автомобиле «Budweiser Rocket» с двумя реактивными двигателями. Основной — ЖРД с тягой 9900 кгс. Второй — РДТТ с тягой 2000 кгс был установлен на тот случай, если для преодоления скорости звука не хватило бы мощности первого двигателя. Заезд состоялся на авиабазе «Эдвардс» (штат Калифорния, США). Но этот рекорд не был официально зарегистрирован, так как по правилам FIA для рекорда необходимо сделать два заезда в противоположных направлениях для исключения влияния ветра и наклона трассы. И рекордной считается среднее арифметическое скорости в этих двух попытках. Однако тогда Баррет отказался от второго заезда, посчитав, что рекорд установлен. Но, так как радар, с помощью которого измеряли скорость, оказался рассинхронизированным и наводился на машину вручную, достижение сверхзвуковой рекордной скорости в том заезде многими историками автоспорта подвергается сомнению. Давайте отметим и такое достижение. В декабре 1976 года американка Китти Хэмблтон (в девичестве О’Нейл) стала автором женского рекорда. На трёхколесном болиде «SMI Мотивейтор» мощностью 48 000 л.с. она достигла скорости 843,323 км/ч. Дело было в пустыне Алвард (штат Орегон, США). По среднему значению двух заездов в обоих направлениях её официальный рекорд равен 825,126 км/ч. Кто быстрее ветра А самым быстрым (условно) серийным легковым автомобилем стал «Bugatti Chiron Super Sport 300+». 2 сентября 2019-го на испытательном треке Эра-Лессен в Германии он установил рекорд скорости для серийно выпускаемого автомобиля - 490,484 км/ч. Хотя с этим могут поспорить создатели шведского гиперкара «Koenigsegg Jesko Absolut». Как утверждается, его заявленная максимальная скорость - 531 км/ч. Вообще же рекорды скорости фиксируются во многих категориях. Среди дизельных машин, отдельно среди седанов и внедорожников, на льду … Но всё-таки наше главное внимание привлекают именно абсолютные достижения. Это они порой на многие годы становятся целью, которую пытаются достичь создатели автомобилей по всему миру.
24 сентября 2025 г.
3024
Одна из самых, если не самая популярная модель японской марки Toyota в России - Camry
Она достойна того, чтобы рассказать о ней подробнее. Что мы сейчас и сделаем. Модель производится на заводах в Японии. Примечательно, что в самой Стране Восходящего Солнца продажи Camry прекращены, но автомобиль собирают для экспортных рынков. Она по-прежнему популярна в России, Китае, Таиланде, других странах. В 2025 год вышло уже девятое поколение этого автомобиля. Название «Camry» происходит от японской фонетической записи китайского иероглифа 冠 (ка́нмури), который имеет значение «корона». В нашей стране, наряду с другими автомобилями фирмы, модель всегда пользовалась стабильным покупательским спросом. Потому в 2005 году в поселке Шушары под Санкт-Петербургом было начато строительство сборочного завода (производил еще и RAV4), а 21 декабря 2007-го предприятие выпустило первый автомобиль. После начала СВО производство там было остановлено. К моменту заморозки в 2022 году завод вышел на производственную мощность в 100 тыс. единиц в год. Но приобрести эту машину в России можно и сейчас. Просто обращайтесь в «Рольф» и выбирайте. Обратимся к истории. Camry произошла от Toyota Celica Camry, представленной в 1980 году. Это был четырёхдверный седан, созданный на базе спортивного купе Celica, но с акцентом на комфорт и практичность. Celica Camry продавалась только в Японии и представляла собой переходную модель, готовящую почву для полноценной Camry. Итак… Первое поколение: V10 (1982-1986). Camry появилась на свет в марте 1982-го. Модель была представлена в кузовах четырёхдверный седан и пятидверный хэтчбек (Camry Prominent). V10 стала первой Camry, экспортируемой за пределы Японии, что положило начало её успешному шествию по всему миру. Двигатели: бензиновые, включая 1,8-литровый 1S-LU; 2,0-литровый 2S-ELU и 2,0-литровый турбодизель 2C-T. Трансмиссии: 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатая автоматическая. Особенности: отличалась просторным салоном, комфортной подвеской и надежностью. Версия Camry Prominent отличалась более роскошной отделкой и опциями. Второе поколение Camry (V20) Представленно в 1986 году, стало настоящим хитом в Северной Америке. Модель получила более современный дизайн, улучшенные двигатели и широкий список опций. В 1988 году в США началось производство Camry V20 на заводе Toyota Motor Manufacturing в Кентукки, что стало важным шагом в развитии модели. Двигатели: бензиновые объемом от 2,0 до 2,5 литров, включая 2,0-литровый 3S-FE; 2,0-литровый 3S-GE (спортивная версия) и 2,5-литровый 2VZ-FE V6. Трансмиссии: 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатая автоматическая. Модель V20 отличалась улучшенной управляемостью, комфортом и качеством отделки. Версия Camry Wagon предлагала дополнительный объем багажника. Третье поколение Camry (V30/V40) Третье поколение ознаменовалось разделением модели на две версии: широкую для Северной Америки и Австралии (XV10) и узкую для Японии и других рынков (V30/V40). Это было связано с разными требованиями к габаритам и безопасности. Двигатели (XV10): бензиновые двигатели объемом от 2,2 до 3,0 литров, включая 2,2-литровый 5S-FE и 3,0-литровый 3VZ-FE V6. (V30/V40): более компактные бензиновые, включая 1,8-литровый 4S-FE; 2,0-литровый 3S-FE и 2,2-литровый 5S-FE. Трансмиссии: 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатая автоматическая. Camry XV10 отличалась просторным салоном и плавным ходом, а V30/V40 предлагала более экономичные двигатели и компактные размеры. Четвёртое поколение Camry (XV20) Представленно в 1996-м, ознаменовало глобальную унификацию модели. Больше не было разделения на широкую и узкую версии — теперь Camry стала единой моделью для всех рынков. Её оснастили бензиновыми двигателями объемом от 2,2 до 3,0 литров, включая 2,2-литровый 5S-FE и 3,0-литровый 1MZ-FE V6; 5-ступенчатой механической и 4-ступенчатой автоматической трансмиссиями. Модель XV20 отличалась улучшенным дизайном, комфортом и безопасностью. Впервые появилась версия Camry Solara — купе и кабриолет, ориентированные на более динамичный стиль вождения. Одним из самых успешных стало пятое поколение Camry (XV30) Оно представленно в 2001 году. Просто оглушительный успех ждал ее в России. Она отличалась более элегантным дизайном, просторным салоном и высоким уровнем комфорта. В этот период Camry завоевала репутацию надежного и престижного автомобиля бизнес-класса в России. У модели были бензиновые двигатели объемом от 2,4 до 3,0 литров, включая 2,4-литровый 2AZ-FE и 3,0-литровый 1MZ-FE V6; 5-ступенчатая механическая (редко) и 4-ступенчатая автоматическая коробки передач. Camry XV30 отличалась плавным ходом, тихим салоном и высоким уровнем комфорта. Предлагался широкий список опций, включая кожаный салон, климат-контроль и аудиосистему премиум-класса. Шестое поколение (XV40) Компания презентовала в 2006 году. Модель получила более современный дизайн, улучшенные двигатели и новые технологии. Camry XV40 стала ещё более популярной в России, укрепив свои позиции лидера в бизнес-классе. Двигатели - бензиновые объемом от 2,4 до 3,5 литров, включая 2,4-литровый 2AZ-FE и 3,5-литровый 2GR-FE V6. Трансмиссии: 5-ступенчатая механическая (редко) и 5-ступенчатая автоматическая. Широкий список опций включал навигационную систему, камеру заднего вида и систему бесключевого доступа. Седьмое поколение (XV50) Это поколение появилось на дорогах в 2011 году. Машине придали более динамичный и современный дизайн, оснастили новыми технологиями и улучшенными двигателями. Модель предлагала системы безопасности, такие как контроль слепых зон и предупреждение о выезде за пределы полосы движения. Двигатели: бензиновые объемом от 2,0 до 3,5 литров, включая 2,0-литровый 6AR-FSE; 2,5-литровый 2AR-FE и 3, 5-литровый 2GR-FE V6. Была доступна гибридная версия с 2,5-литровым двигателем 2AR-FXE. Трансмиссии: 6-ступенчатая автоматическая (для большинства двигателей) и вариатор (CVT) для гибридной версии. Восьмое поколение Camry (XV70) Это поколение представили в 2017 году. И этостало настоящим прорывом в дизайне. Модель получила смелый и агрессивный внешний вид, а также новую глобальную платформу Toyota New Global Architecture (TNGA), обеспечивающую улучшенную управляемость и комфорт. Под капотом располагались бензиновые двигатели объемом от 2,0 до 3,5 литров, включая 2,0-литровый M20A-FKS; 2,5-литровый A25A-FKS и 3,5-литровый 2GR-FKS V6. Была доступна и гибридная версия с 2,5-литровым двигателем A25A-FXS. Автомобиль имел 8-ступенчатый автомат (для большинства двигателей) и вариатор (CVT) для гибридной версии. И снова смелый дизайн, еще более улучшенная управляемость, высокий уровень безопасности и расширенный список опций. Система Toyota Safety Sense 2.5+ включала в себя адаптивный круиз-контроль, механизмы предупреждения столкновений и удержания в полосе движения. Девятое поколение - XV80 (с 2024 года и по настоящее время) Гибридный двигатель сочетает 2,5-литровый четырёхцилиндровый мотор с электродвигателями. Переднеприводный вариант оснащён двумя электродвигателями общей мощностью 225 л. с., версия AWD добавляет третий мотор-генератор на заднюю ось, увеличивая общую мощность до 232 л. с.. Трансмиссия бесступенчатая автоматическая с электронным управлением (eCVT). Добавим, что автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,7 секунды, его максимальная скорость — 210 км/ч. Об особой популярности модели в нашей стране свидетельствуют его награды. Лучший автомобиль 2019 года в «Бизнес-классе», Россия Премия «Автомобиль года в России-2020» в «Бизнес-классе Премия «Автомобиль года в России-2023» в «Бизнес-классе» Подводя итог. Мы видим, что с каждой новой генерацией Camry эволюционировала, предлагая своим покупателям современные технологии, улучшенный дизайн и высокий уровень комфорта. История Camry — это история глобального успеха, нет сомнений в том, что эта легендарная модель и в будущем продолжит радовать автолюбителей.
28 августа 2025 г.
3369
Как изменился пробег автомобилей россиян с 2022 года?
По данным сервисных аналитиков компании “РОЛЬФ”, за 2022-2024 годы наблюдается общее увеличение среднего пробега обслуживаемых автомобилей. В этом обзоре анализируются изменения пробега автомобилей разных брендов, обслуживавшихся в сервисных центрах «Рольф» в период 2022–2024 годов. Основное внимание уделено тому, как менялся средний пробег по ключевым маркам, какие бренды сохраняют низкий пробег (например, новые китайские), у каких марок пробег вырос (например, из-за прекращения поставок новых авто), а также какие бренды исчезли из сервиса либо, наоборот, появились за этот период. Ниже представлены выводы по каждой группе марок, подкрепленные данными и общерыночными тенденциями. Общие тенденции пробега 2022–2024 В целом за 2022–2024 годы парк обслуживаемых автомобилей в «РОЛЬФ» заметно постарел, что привело к росту среднего пробега. Доля совсем новых машин в сервисе снизилась, а доля старых автомобилей с большим километражом, напротив, выросла. Например, количество обслуженных автомобилей с пробегом менее 50 тыс. км сократилось к 2024 году примерно на одну треть по сравнению с 2022-м, тогда как парк машин с пробегом свыше 150–200 тыс. км стал занимать большую долю. Это отражает общероссийскую тенденцию: средний возраст легкового автомобиля в России увеличился к началу 2025 года до 15,5 лет, причём 70,5% машин старше 10 лет. Владельцы реже обновляют автомобили – в основном из-за отсутствия доступных новых иномарок и нежелания пересаживаться на отечественные или модели китайских производителей. Таким образом, средний пробег сервисного автопарка растёт по всем основным брендам, кроме самых новых игроков. Новые бренды китайских производителей: низкий пробег и быстрый рост парка Марки автомобилей из КНР к 2022 году занимали совсем незначительную долю в сервисе, но в 2023–2024 гг. их присутствие резко возросло. Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda, Changan и другие китайские бренды массово вышли на рынок после ухода многих конкурентов, благодаря чему количество автомобилей этих марок, приходящих на сервис, увеличилось в разы. По данным рынка, продажи новых машин китайских брендов в 2024 году выросли на 68% и достигли около 906 тыс. штук – это порядка 58% всех проданных новых автомобилей в России. Соответственно, парк китайских авто в стране сильно “омолодился” – их средний возраст составляет всего ~4,9 года (самый низкий показатель среди всех происхождений). В сервисных центрах «РОЛЬФ» это проявляется в том, что подавляющее большинство китайских машин – новые или почти новые экземпляры с небольшим пробегом (часто менее 50 тыс. км). Многие из этих автомобилей были проданы в 2022–2023 годах, поэтому к 2024 году они имели ограниченный километраж. В частности, заметно выросло число совсем свежих машин 2023 года выпуска, пришедших на первое ТО. Таким образом, китайские бренды сохраняют низкий средний пробег своих автомобилей благодаря тому, что они лишь недавно начали массово эксплуатироваться в России. Их появление в статистике сервиса можно назвать стремительным – марки, почти отсутствовавшие до 2022 года, к 2023–2024 гг. стали занимать значимую долю посетителей сервиса. Европейские премиум-бренды: рост пробега на фоне отсутствия новых поставок Европейские марки – прежде всего немецкий премиум и популярные массовые модели – продемонстрировали обратную динамику. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Škoda, Porsche и др. столкнулись с прекращением официальных поставок новых автомобилей после начала санкций в 2022 году. В результате владельцы этих иномарок стали дольше удерживать свои машины, что привело к увеличению среднего пробега обслуживаемых автомобилей европейских брендов. Количество относительно новых машин европейского происхождения в сервисе к 2024 году резко сократилось по сравнению с 2022-м, тогда как в обороте остались в основном автомобили старше нескольких лет. Средний возраст парка европейских марок в России вырос и достиг ~13,6 года – это значительно больше, чем у китайских конкурентов. По данным «Автостата», средний возраст машин увеличился по всем брендам, кроме китайских, что означает: у европейских марок пробег заметно возрос, так как новых авто почти не прибавилось, а в сервис продолжают приезжать машины, купленные до 2022 года. Например, владельцы Mercedes или BMW теперь вынуждены обслуживать автомобили 2017–2018 годов и старше, которые накопили больше километров, вместо того чтобы менять их на новые. Аналогичная ситуация и у массовых европейских моделей (VW, Škoda, Renault): после ухода этих брендов с рынка последние проданные экземпляры постепенно стареют и набирают пробег. Таким образом, европейские бренды перешли в разряд «стареющих» – их средний пробег в сервисе растёт, поскольку притока новых машин нет, а существующие автомобили эксплуатируются дольше обычного. Японские и корейские марки: ограниченное обновление и увеличение пробега Схожие тенденции наблюдаются для большинства японских и корейских марок, хотя у них ситуация несколько разнонаправленная. Многие японские автопроизводители (например, Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Mitsubishi) в 2022–2023 годах приостановили продажи новых автомобилей в России. Официальных поставок практически не было, за исключением ограниченного параллельного импорта. Поэтому средний пробег японских автомобилей в сервисе «РОЛЬФ» также стал увеличиваться – новые машины почти не поступают, а продолжают обслуживаться в основном модели, купленные до 2022 года. Например, Nissan закрыл местное производство еще в 2022 году, и к 2024-му в сервис приезжают уже только подержанные Nissan, средний возраст которых растёт. В среднем по стране японские бренды одни из самых «возрастных» – средний возраст таких авто превысил 17 лет, уступая только отечественным, что свидетельствует о долгой эксплуатации старых машин. В условиях отсутствия новых поставок это напрямую отражается на пробеге: многие Toyota и Nissan продолжают ездить много лет и набирают существенный километраж, вместо того чтобы быть заменёнными на новые. Корейские марки Hyundai и Kia, имевшие в России местное производство, частично продолжали присутствовать на рынке, но тоже столкнулись с перебоями. После 2022 года производство и официальные продажи резко сократились. Тем не менее, на фоне массовости парка корейских авто 2018–2021 годов выпуска, их доля в сервисе оставалась значительной. К 2024 году большинство Hyundai/Kia на обслуживании – это машины 3–5-летнего возраста, которые уже не такие новые, как раньше, и потому их средний пробег вырос по сравнению с 2022 годом. Стоит отметить, что корейские модели в среднем моложе европейских (средний возраст около 11,5 года по стране) и долгое время занимали лидирующие позиции на рынке. Однако без регулярного притока новых автомобилей даже у них парк начал стареть (средний возраст корейских авто за 2024 год вырос на 7,5% – больше, чем у европейских). Это означает, что пробег корейских машин также повышается: например, многие владельцы Kia Rio или Hyundai Creta продолжают ездить на них с прежних лет, накапливая километраж, поскольку замена на новое поколение откладывается. В целом японские и корейские бренды сохраняют чуть более умеренный рост пробега по сравнению с европейскими: их автомобили относительно моложе, отчасти благодаря локальным запасам и возобновлению выпуска отдельных моделей (в случае корейцев). Но тренд единый – без стабильных продаж новых машин и эти марки неуклонно наращивают средний пробег обслуживаемых авто. Российские марки: новые авто с низким пробегом Отечественные бренды, прежде всего Lada (АвтоВАЗ), за рассматриваемый период напротив обновили свой парк и тем самым влияют на статистику пробега в сторону снижения. После ухода ряда иностранных конкурентов производство российских автомобилей активно нарастало: продажи Lada в 2023 году значительно выросли (например, в отдельных регионах рост +57% по сравнению с предыдущим годом). К 2024 году в сервис «РОЛЬФ» стало приходить больше машин отечественных марок – как новых, так и поддержанных. Многие новые Lada 2022–2023 годов выпуска имеют небольшой пробег и находятся на гарантийном сервисном обслуживании (первые 10–20 тыс. км). За счет притока таких автомобилей средний пробег по российским брендам остается низким. Данные по парку показывают, что отечественные машины сейчас самые “старые” по среднему возрасту – около 18,7 года, однако это обусловлено большим количеством старой техники на отдаленных рынках. В сегменте же клиентов «Рольф» картина иная: сюда чаще попадают более новые Lada Granta, Vesta и др., купленные в последние 1–2 года, с минимальным пробегом. Таким образом, российские бренды в 2023–2024 гг. увеличили свое присутствие в сервисе и при этом демонстрируют невысокий средний пробег, поскольку значительная часть этих машин – новые автомобили, появившиеся взамен дефицитных иномарок. Исчезновение и появление марок Анализ данных по брендам в сервисе «Рольф» за 2022–2024 годы позволяет отметить смену состава марок. Новые бренды явно появились: помимо роста доли китайских марок, фактически дебютировали на сервисном рынке такие имена, как Omoda, Tank, Moskvich, Evolute и другие, которых не было в статистике 2022 года. Эти марки либо созданы заново (как «Москвич»), либо ранее не были представлены в России. Все они представлены исключительно современными автомобилями, поэтому их пробег на момент обслуживания минимален (как правило, первые тысячи или десятки тысяч километров). Резкий выход новых игроков заметно “омолодил” состав автопарка в некоторых категориях. Одновременно некоторые традиционные бренды практически исчезли из числа новых поступлений. Прежде всего это марки, ушедшие из страны: Renault, Nissan, Infiniti, Opel, Chevrolet, Jaguar Land Rover, Volvo, Genesis и ряд других. Начиная с 2022 года новые автомобили этих брендов официально не продаются, поэтому к 2024 году в сервис поступают лишь оставшиеся подержанные экземпляры. Полностью они не исчезли – владельцы продолжают обслуживать старые Renault Logan или Nissan X-Trail, но доля таких визитов сокращается, а средний пробег этих машин растет с возрастом. Например, Renault (после ухода которого заводы перешли АвтоВАЗу) присутствует теперь только в виде старых моделей, выпущенных до 2022 года; Infiniti и Opel ушли еще раньше и к 2024-му встречаются крайне редко. В результате общий «портрет» автопарка сильно изменился: если в 2022 году в сервисе доминировали свежие Kia/Hyundai и популярные иномарки, то к 2024 году стало меньше новых европейских и японских машин, зато возросла доля новых китайских и отечественных автомобилей. Таким образом, можно говорить о перетасовке брендов: часть марок фактически сошла на нет в обновлении парка, тогда как другие выросли с нуля до значимых позиций. На основе рассмотренных данных можно сделать следующие выводы по основным автомобильным брендам и группам брендов: Chery, Haval, Geely и другие китайские марки: Имеют низкий средний пробег, так как массово появились на дорогах лишь в 2022–2023 гг. Их парк стремительно вырос (к 2024 г. доля на рынке ~58% новых продаж), а средний возраст и пробег остаются минимальными. Эти бренды фактически заняли нишу новых автомобилей, вытеснив часть прежних лидеров. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen (европейские бренды): Средний пробег существенно вырос. После прекращения поставок новые машины не добавляются, поэтому в сервисе остаются в основном автомобили 2010-х годов выпуска с возрастающим километражем. Владельцы премиум-иномарок сохраняют свои авто дольше, что повышает их пробеги. Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda (японские бренды): Прогрессирующее увеличение пробега из-за отсутствия новых поступлений. Большинство этих машин в сервисе – выпуски до 2022 г., которые продолжают эксплуатироваться. Средний возраст японских авто – один из самых высоких (≈17 лет по стране), поэтому и пробеги у сервисных машин велики и продолжают расти. Hyundai и Kia (корейские бренды): Рост среднего пробега наблюдается, хотя и умеренный. Эти марки имели большое число относительно новых авто до 2022 г., однако после остановки локального производства парк начал стареть. К 2024 г. в сервис приходят в основном машины 3–5-летнего возраста, уже с немалым пробегом, а новых моделей поступает мало. Lada (российский бренд): Средний пробег низкий благодаря притоку новых автомобилей. На фоне дефицита иномарок продажи Lada выросли, многие новые машины 2022–2023 гг. с небольшим километражем попадают на обслуживание. Это омолаживает парк Lada в сервисе «Рольф», хотя в целом по стране отечественные авто старые (что обусловлено старыми поколениями на отдаленных рынках). В заключение, структура пробега автомобилей в сервисе «РОЛЬФ» за 2022–2024 гг. изменилась в пользу новых китайских и отечественных машин с низким пробегом, тогда как традиционные иностранные бренды демонстрируют старение парка и рост пробега. Низкий пробег сохраняется у тех марок, которые только вышли на рынок (главным образом китайцы), а увеличение пробега характерно для марок, покинувших рынок (европейские, японские, частично корейские), чьи владельцы эксплуатируют прежние автомобили дольше обычного. Эта трансформация связана с перестройкой автомобильного рынка России в условиях ограничений на импорт: новые игроки заняли место ушедших, изменив и профиль обслуживаемых автомобилей в сервисных центрах. Источники Данные сервисных центров «Рольф» (2022–2024) – структура обслуженных автомобилей по пробегу, возрасту и происхождению. Аналитические отчёты агентства «Автостат» и отраслевые СМИ: рост доли китайских брендов на рынке и увеличение среднего возраста автомобилей в РФ. Комментарии экспертов о влиянии санкций и ухода брендов на парк автомобилей в эксплуатации. Реальная динамика продаж: бурный рост продаж новых китайских авто в 2023–2024 гг. и отсутствие новых поставок у большинства зарубежных марок.
25 июля 2025 г.
11024
Ошибки на приборной панели: полное руководство по расшифровке
Ошибки на приборной панели автомобиля Приборная панель современного автомобиля — это интерфейс между машиной и водителем. Она помогает контролировать состояние ключевых систем, своевременно реагировать на неполадки и избегать серьёзных поломок. Наша цель — дать полное руководство по всем типам индикаторов: от простых информационных до критических, требующих немедленной остановки. Зачем нужны значки на приборной панели Современный автомобиль — сложная система, где взаимодействует множество механических и электронных узлов. Значки на приборной панели выполняют функции: Мониторинга работы систем (двигатель, тормоза, электроника и т. д.). Своевременного оповещения о нештатных ситуациях и ресурсах, требующих внимания. Удобной навигации в информации: вместо множества стрелочных датчиков мы видим условные пиктограммы. Без этих индикаторов водитель рискует пропустить начало серьёзной поломки или перерасхода ресурсов — и получить дорогостоящий ремонт или аварийную ситуацию на дороге. Цветовая классификация индикаторов Все значки делятся по цвету, аналогично сигналам светофора: Цвет Значение Зелёные, синие Информационные: система активна и работает штатно (ближний/дальний свет, круиз‑контроль и т. д.). Жёлтые, оранжевые Предупреждающие: есть отклонения или расходники близки к концу, но ехать можно с осторожностью. Красные Критические: серьёзная неисправность или опасность; движение запрещено до устранения причины. Как узнать значение незнакомого значка Руководство по эксплуатации. Всегда храните его в бардачке — там есть полный список пиктограмм вашей модели. Встроенный дисплей. У многих машин при нажатии на кнопку отображается текстовая подсказка. OBD‑сканер. Подключается к диагностическому разъёму и через приложение показывает коды ошибок. Быстро определит причину срабатывания Check Engine и других сложных индикаторов. Информационные индикаторы (зеленые, синие) Сообщают о штатной работе систем и режимах: Включён ближний/дальний свет (зеленый/синий фонарь). Автоматическое переключение света (A/AUTO рядом с фонарём). Круиз‑контроль (спидометр со стрелкой или надпись CRUISE/SET/ACC). Auto Hold (HOLD/AUTO HOLD) — удержание тормозов на месте после остановки. Режим ECO/SPORT/COMFORT — выбор стиля езды или подвески. Парктроник (P с волнами), контроль слепых зон, стабилизация (ESP/VDC). Зарядка гибрида/электромобиля (вилка или батарейка). Рекомендация переключиться передачу (стрелка вверх или SHIFT). Полный привод (AWD, 4×4, иконка четырёх колёс). Действие: индикатор означает — система работает, можете продолжать движение. Предупреждающие индикаторы (желтые, оранжевые) Указывают на потенциальные проблемы и расходники, близкие к концу: Check Engine (желтый мотор) — неполадки в двигателе, требующие диагностики. Проверка уровня масла или охлаждающей жидкости (бачок с вентилятором или волнами) — долейте, если низкий, или проверьте герметичность. Низкое давление в шинах (шина с восклицательным знаком) — проверка манометром; если датчики ошибаются, после перезапуска лампа гаснет. Износ тормозных колодок / сбой ABS / ESP OFF — можно доехать до СТО, но с осторожностью. Низкий уровень топлива / газа / жидкости омывателя (бензоколонка / газовый баллон / фонтан омывателя) — заправить или долить. Перегоревшая лампа внешнего света (восклицательный знак в круге) — заменить лампу. Некритичные уведомления ТО или отдыха (гаечный ключ, человечек со стаканом). Действие: продолжайте движение, но как можно скорее устраните причину (самостоятельно или в сервисе). Критические индикаторы (красные) Сигнализируют о серьезных неисправностях, при которых движение опасно: Тормозная система / ручник (восклицательный знак в круге, Brake, P в круге) — проверьте уровень жидкости, возможны утечки; эвакуатор. Низкое давление масла (масленка) — остановить, проверить уровень, буксировка. Перегрев двигателя (термометр) — заглушить мотор, дать остыть; долить антифриз или эвакуатор. Неисправность АКПП (шестерня с восклицательным знаком) — буксировка. Проблемы с усилителем руля (руль с восклицательным знаком) — буксировка или ремонт на месте. Неисправность подушек безопасности (Airbag/SRS) — диагностика в сервисе. Проблемы с зарядом АКБ или генератором (аккумулятор) — буксировка или попытка подтянуть ремень генератора. Критический Check Engine (красный мотор) — немедленно остановиться. Действие: немедленно остановитесь, оцените ситуацию, при необходимости вызовите эвакуатор или экстренный ремонт. Алгоритм действий при срабатывании индикаторов Оцените цвет индикатора: Зелёный/синий — просто информация. Жёлтый/оранжевый — внимание, но ехать можно. Красный — критично, движение опасно. При жёлтых/оранжевых: Проверьте уровень (топлива, масла, охлаждающей жидкости, омывайки). При необходимости долейте или заправьте. Если индикатор не погас — плановая диагностика в СТО. При красных: Немедленно остановитесь и заглушите двигатель. Визуально осмотрите — утечка жидкости, дым, запах, шум. Вызов эвакуатора или технической помощи. Используйте OBD‑сканер для уточнения кода ошибки “Check Engine” и других системных сбоев. Обратитесь в сервис для комплексной диагностики и ремонта. Рекомендации водителю Изучите руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Регулярно проверяйте уровни жидкостей и состояние ламп. Инвестируйте в простой OBD‑сканер для домашней диагностики. При появлении критических индикаторов не рискуйте — лучше предотвратить серьёзную поломку и обезопасить себя на дороге. Полезные инструменты и приложения для диагностики Bluetooth/Wi‑Fi OBD‑II адаптеры (ELM327 и аналогичные) + мобильные приложения: Torque, OBD Car Doctor, ScanMaster. Специализированные приложения от производителей: MyHyundai, VW Car-Net, BMW Connected — дают доступ к расширенной диагностике и сервисным данным. Портативные мультиметры и манометры для самостоятельной проверки уровня заряда батареи, давления масла и шин. Онлайн‑каталоги и форумы: Drive2, Drom.ru, Auto.ru — быстрый поиск по кодам ошибок и обсуждение решений. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Можно ли игнорировать жёлтый индикатор «Check Engine»? Нет, это может привести к более серьёзной поломке. Если лампа не погасла после простого сброса, проведите диагностику. Как отличить красный восклицательный знак в круге (тормоза) от обычного стояночного тормоза? При включённом ручнике значок обычно сопровождается буквой P или мигает. Если горит постоянно без буквы P — проблема в тормозной системе. Почему некоторые индикаторы мигают? Мигающий режим означает усиленное предупреждение. Например, мигающий красный термометр — критический перегрев. Нужно ли обращаться в сервис при каждом появлении жёлтого значка? Не всегда. Если это ресурс (топливо, масло) — устраните самостоятельно. Если после этого индикатор остаётся — сервис. Можно ли пользоваться универсальными значками для всех марок? Большинство символов стандартизированы, но формы и дополнительная индикация могут отличаться. Всегда сверяйтесь с вашей инструкцией. Рекомендации по профилактическому обслуживанию Проверяйте уровни масла, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости и омывайки не реже раза в месяц. Делайте полную компьютерную диагностику при техобслуживании (каждые 10–15 тыс. км). Меняйте фильтры и расходники строго по регламенту производителя. Проверяйте давление в шинах при смене сезонов и перед дальними поездками. Следите за состоянием аккумулятора и генератора: чистота клемм, натяжение ремня генератора. Практический гид по наиболее частым и вводящим в заблуждение индикаторам Символы, которые выглядят критично, но таковыми не являются Мигающий жёлтый термометр/катализатор: после интенсивной езды на высоких оборотах может мигнуть индикатор перегрева катализатора. Обычно достаточно дать двигателю поработать на холостых и проехать медленно несколько километров. Жёлтый индикатор ESP при старте на скользкой поверхности: означает, что система стабилизации интервенировала. Это не неисправность, а работа электроники. Синий градусник (низкая температура двигателя): рекомендует избегать полного газа до прогрева, но не ограничивает движение. Сколько можно ехать при включении определенных индикаторов Индикатор Рекомендация по дистанции Жёлтый Check Engine (мигающий кратковременно) 50–100 км до СТО, избегая высоких оборотов Низкий уровень топлива (бензоколонка) 30–50 км до заправки Низкое давление в шинах (не сильное падение) 10–20 км до шиномонтажа при проверенном на манометре давлении Синяя лампа прогрева (дизельные свечи накаливания) 0 км — дождаться прогрева перед движением Важно: таблица носит рекомендательный характер и зависит от конкретной ситуации и модели автомобиля. Самые распространённые индикаторы Check Engine (двигатель): чаще всего пропуски зажигания из-за старых свечей или некачественного топлива. Низкий уровень омывающей жидкости: забывают долить после мойки или долгой поездки в пыль. Жёлтый датчик давления в шинах: сезонные перепады давления. Сигналы масла (масленка) на холодном запуске: долговременный простой автомобиля без движения. ESP/ABS OFF: отключение электроники для преодоления препятствий (грязь, снег). Заключение Знание значений пиктограмм на приборной панели позволяет повысить безопасность на дороге, своевременно реагировать на мелкие неисправности и предотвратить серьезные поломки. Регулярное техническое обслуживание, использование диагностических инструментов и внимательное изучение руководства по эксплуатации — ключ к долгой и безаварийной эксплуатации вашего автомобиля.
15 апреля 2025 г.
1565
Как при покупке автомобиля не нарваться на бывшее такси
Купить подержанный автомобиль просто. Российский рынок заполнен огромным количеством авто с пробегом, которые продаются как владельцами, так и разными компаниями, включая службы такси. Но если крупные компании действуют открыто и не утаивают информацию о том, что машина служила в такси, то частники и серые площадки такую информацию скрывают. Как не купить машину из-под такси — разберемся в этой статье. Общение с продавцом Покупка автомобиля всегда начинается со звонка продавцу. Уже во время телефонного разговора можно понять, утаивает владелец информацию о машине или нет. Не стесняйтесь и обязательно спросите: Что нужно заменить/отремонтировать? Есть ли у него счета за ремонт и обслуживание? Есть ли у него сервисная книжка? Что ремонтировалось, и какие части кузова менялись или красились? Нет ли ржавчины? Все ли запчасти оригинальные, какие детали менялись? VIN-номер, регистрационный номер и дату первой регистрации. Если вы впервые покупаете подержанную машину, такая подготовка к телефонному разговору с продавцом будет не лишней. Проверка по базе Имея VIN-номер, регистрационный номер и дату первой регистрации, вы можете проверить историю автомобиля с момента регистрации в России. Есть огромное число сайтов, которые предлагают проверить машину по VIN- и госномеру, чтобы получить развернутую информацию: нахождение в залоге; запрет на регистрационные действия; нахождение в угоне; участие в ДТП; пробег; история обслуживания. Для достоверности можно запросить информацию на нескольких сайтах. Но важно учитывать, что, если продавец ввозил машину из-за границы, сдергивал одометр и ехал на техосмотр, он сделал ложный пробег. Потом он мог перепродать машину, а новый покупатель, ничего не подозревая, прошел технические испытания, которые все равно подтвердили ложный пробег. Так что проверка по VIN-номеру хороша только в том случае, если автомобиль не покидал пределы России. Документация Чтобы не купить бывшее такси, попросите продавца предъявить все имеющиеся у него документы на автомобиль. Кроме документов на право собственности, также обязательна заполненная сервисная книжка с осмотров, в идеале — на авторизованном СТО. Сравните VIN, указанный в книге, с VIN на автомобиле, просмотрите квитанции за ремонт и техосмотр. Часто столбцы поддельных сервисных книжек заполнены одной и той же ручкой и одной и той же подписью. Маловероятно, чтобы один и тот же человек несколько лет писал одной и той же ручкой книгу. Часто бывает, что подписи разные, а написание одинаковое. Все это свидетельствует о поддельной сервисной книжке. Визуальный осмотр автомобиля Осмотр машины начинается с кузова. Осмотрите кузов на предмет того, не отличаются ли по оттенку его части, например двери. Обратите внимание на вмятины, царапины и потертости. Большое количество сколов краски на бампере и капоте может свидетельствовать о том, что машина много ездила по трассам, а это говорит о большом пробеге. Проверьте наличие ржавчины или вздутий на лакокрасочном покрытии. Ржавчина чаще всего появляется на крыльях, вокруг брызговиков, на порогах, на двери багажника и на крыше рядом с лобовым стеклом. Также обратите внимание на зазоры между различными частями кузова. Они должны быть одинаковой ширины. Проверьте, не менялись ли окна. Каждое стекло должно быть отмечено логотипом производителя. Шины и диски Проверка шин и дисков позволит сразу понять, придется ли после покупки автомобиля покупать еще и полный комплект резины. Убедитесь, что шины изношены равномерно. Также обратите внимание на дату изготовления шин. Если машине несколько лет, а шины того же года выпуска, что и автомобиль, велика вероятность, что он мало проехал. Шины служат в среднем около 60 000–80 000 км. Так можно приблизительно определить пробег автомобиля с учетом того, что машина ездила на летней и зимней резине. На шинах не должно быть ни трещин, ни выпуклостей. Протектор летних шин должен быть не менее 1,6 мм, а зимних — не менее 4 мм. Мы также должны обратить внимание на то, чтобы диски не были повреждены, особенно на ободе. Двигатель и моторный отсек Заглянув в моторный отсек, убедитесь, что ремень не поврежден. Все пластмассы, крышки и другие компоненты должны быть целыми. Обычно торговцы не покупают эти мелочи, потому что они очень малодоступны, и думают, что их все равно никто не заметит. Осмотрите на винты на наличие признаков ослабления. Особенно на переднем фартуке и крыльях. Интерьер В салоне автомобиля в первую очередь обращайте внимание на состояние водительского сиденья, руля и ручки переключения передач. Именно они больше всего изнашиваются в процессе эксплуатации. Однако некоторые марки автомобилей имеют настолько хорошие материалы и настолько добротно собраны, что даже при пробеге более 200 000 км все выглядит почти как новое. Чтобы скрыть большой пробег, продавец мог заменить эти элементы на менее изношенные. Подушки безопасности — еще одно место, на которое следует обратить внимание, чтобы не купить бывшее такси. Первым делом ищем следы разборки подушки руля. На корпусе руля со стороны часов не должно быть порезов и трещин. Если они есть, это признак того, что подушка была разобрана. Преднатяжители ремней безопасности являются одноразовыми и больше не могут использоваться после аварии. Поэтому ремни безопасности заменяются только целиком. Просто проверьте дату изготовления на ремнях, и будет ясно, были ли они заменены. Проверьте багажник, особенно запасное колесо. Убедитесь, что ковер не мокрый и не влажный. Если у автомобиля был удар сзади, вы обязательно увидите на дне багажника следы ремонта или рифленый металлический лист. Ниша под запаску не поддается простому ремонту, чаще всего этот элемент вваривается заново. В современных автомобилях даже с пробегом большое количество электроники и систем помощи водителю, поэтому стоит потратить время, чтобы все тщательно проверить и убедиться, что все работает. В наши дни даже очень незначительный дефект в электронике может дорого стоить. Купить авто с пробегом без белых пятен в истории может быть непросто. Компания РОЛЬФ предлагает услугу «Гарантия юридической чистоты», с которой нет риска купить автомобиль сомнительного происхождения. Закажите услугу по телефону или через форму обратной связи на сайте РОЛЬФ.
15 апреля 2025 г.
1323
Выбег автомобиля: что такое и зачем его измерять
Производители уделяют много внимания экономичности автомобиля. Поэтому они стараются максимально снизить сопротивление — аэродинамическое от встречного потока воздуха и механическое от трения в различных узлах. Оба показателя могут меняться в течение эксплуатации машины, и вы можете оценить их, измерив расстояние свободного выбега машины. Как рассчитывается выбег? Выбегом называют дистанцию, которую проходит автомобиль при нулевой нагрузке на двигатель. В машинах с механической коробкой передач вам нужно перевести рычаг КПП в нейтральное положение, а с автоматической — просто отпустить педаль газа, не прикасаясь к селектору. При обслуживании автомобиля измеряют выбег с 50 до 0 км/ч, то есть до полной остановки. Для этого нужна ровная дорога без существенных перепадов высоты. Желательно выбирать участок с хорошим покрытием без ям и заплаток. На результат может влиять ветер, поэтому замер проводят дважды, меняя направление движения. Полученные показатели складывают и вычисляют среднее значение. Нормальным считается выбег в 500 метров. На хорошо отлаженном автомобиле он может увеличиться до 600–800 м. Показатель в 450 метров тоже не считается серьёзной проблемой — в особенности, для старой машины. А вот выбег меньше 400 м должен заставить вас насторожиться. Рассказываем, о чём может говорить такое низкое значение. Расстояние лучше мерять с помощью GPS-навигатора — отдельного прибора или приложения в смартфоне. Штатные одометры автомобилей могут давать погрешность из-за мелких поломок или нестандартного оснащения машины. Диагностика по расстоянию свободного выбега Сопротивление воздуха Подумайте, не занимались ли вы тюнингом автомобиля в последнее время. Нештатные кузовные панели, бамперы, детали обвеса и выступающие наружу колёса могут выглядеть красиво, но ухудшать при этом аэродинамические свойства машины и уменьшать выбег. Дополнительное сопротивление воздуха также создают разнообразные аксессуары — лебёдки, багажники, боксы, антенны и даже колпаки на штампованных колёсных дисках. Давление в шинах Измерьте показатель манометром или подключите шланг автоматизированной станции подкачки на заправке. Если давление меньше рекомендованного, колёса теряют правильную форму, увеличивая сопротивление качения. Выбег при этом снижается в 1,5–3 раза. Учтите, что примерно во столько же раз возрастает расход топлива! Если давление снижено в одной шине, машину может тянуть в сторону. Но при сильных перепадах температуры в течение дня оно может упасть во всех колёсах одновременно. Состояние подшипников Самое большое механическое сопротивление создают неисправные ступичные подшипники. Они сильно снижают расстояние свободного выбега, увеличивая нагрузку на двигатель и трансмиссию. Изношенные подшипники проявляют себя сильным гулом, который на поздних стадиях поломки превращается в раздражающий вой. Кроме того, их можно проверить по степени нагрева, приложив ладонь к ступице колеса после короткой поездки. Если она раскалена, вы нашли причину малого выбега. Тормозные механизмы «Закушенные» тормоза также повышают механическое сопротивление. Причин неисправности может быть много — деформация колодок, барабанов, суппортов и дисков, избыточное давление в гидравлическом контуре, плохая регулировка направляющих и так далее. Но симптомы одинаковы — уменьшенный выбег, увод автомобиля в сторону и посторонние шумы при движении. Развал-схождение Колёса могут перекашиваться из-за неправильно отрегулированной подвески. Миллиметров уже достаточно, чтобы вызвать дополнительное трение качения и уменьшить выбег. Углы развала-схождения лучше выставлять 1–2 раза в год. Они могут сбиваться после ремонта ходовой части и езды по неровной дороге. Обычно это заметно по неравномерному износу резины. Деформация кузова Сильные аварии нарушают геометрию кузова автомобиля. Причины малого выбега бывают разными — повышенная нагрузка на одно колесо, ухудшенная аэродинамика из-за широких щелей, невозможность правильной регулировки углов развала и схождения. Последствия опасны — неизвестно, как поведёт себя деформированный кузов в следующей аварии. Если у вас есть подозрения на нарушение геометрии, лучше провести дополнительную диагностику на лазерном стенде в сервисном центре.
15 апреля 2025 г.
16499
Дубликат ПТС: чем опасен и как отличить от оригинала
Дубликат ПТС – законная замена оригинального паспорта технического средства, которая может понадобиться лишь при продаже автомобиля. Однако многие при покупке автомобиля, стараются не связываться с продавцом, предлагающим не оригинальный паспорт транспортного средства. О дубликате ПТС Паспорт транспортного средства (ПТС) – важный документ, в котором отражены все необходимые сведения об автомобиле, его владельцах, сведения о постановке на учет. Без ПТС невозможно провести с автомобилем никакие регистрационные действия. Дубликат паспорта автомобиля - это бланк с уникальным номером и продублированной информацией с оригинального ПТС. Юридически правильно оформленный дубликат ПТС имеет ту же законную силу, как и оригинал. Важно! С 1 ноября 2020 года на новые автомобили и автомобили, ввозимые из-за рубежа, будут оформляться электронные ПТС в соответствии с ч. 3 статьи 14 N 283-ФЗ от 3 августа 2018 г «О государственной регистрации транспортных средств». Для чего нужен дубликат Дубликат ПТС выполняет те же функции что и оригинальный техпаспорт. То есть по российскому законодательству без паспорта технического средства невозможно провести операции по купли-продажи автомобиля, постановки транспорта на учет в ГИБДД. Причин, замены оригинального документа дубликатом, может быть две: Во-первых, дубликат могут выдать взамен утилизированного ПТС. Утилизация может произойти, если документ испорчен и не подлежит восстановлению или все поля для указания новых владельцев заполнены. Второй вариант – результат частой смены владельцев. В оригинальный техпаспорт можно вписать 6 владельцев, первый из которых – дилер. Во-вторых, взамен утерянного паспорта автомобиля. Обе причины должны указываться в графе «особые отметки». Как получить дубликат ПТС Процесс получения дубликата ПТС состоит из следующего алгоритма действий: Подготовка пакета документов который состоит из: заявления, объяснительной записки с указанием причины замены ПТС, документы, полученные при покупке автомобиля, квитанция об уплате госпошлины. Пройти осмотр автомобиля в МРЭО и получить соответствующий документ. Подать документы в ГИБДД. После оформления уточнить, когда будет готов документ и где можно будет его получить. Подводные камни дубликата ПТС Стоимость автомобиля в основном зависит от его истории. Нужно быть вдвойне осторожными, если при покупке транспортного средства, на руках владельца дубликат ПТС. Покупка автомобиля с не оригинальным техпаспортом включает следующие риски: Покупка автомобиля стоявшего на балансе организации. Такие транспортные средства, как правило, небрежно эксплуатируются. Об этом факте может сигнализировать «свежая» дата выдачи документа; Автомобиль находится в долгу у банка. Недобросовестный продавец желающий избавиться от кредитной машины может подать заявление о потере документа, который на самом деле находится в банковском хранилище. ГИБДД не имеет полномочий проверить, находится ли тех.средство в залоге у банка, поэтому выдает владельцу дубликат ПТС. Прежде чем оформить договор купли-продажи необходимо проверить информацию об автомобиле. О количестве всех владельцев можно узнать в ГИБДД. Узнать, находится ли транспортное средство в залоге, можно на портале нотариальной палаты. Нюансы в отличие оригинала от дубликата Дубликат ПТС изготовляется на такой же бумаге, как и оригинал, с водяными знаками, информацией о владельцах и технических характеристиках транспорта. Главное отличие дубликата от оригинала – пометка «дубликат» на лицевой части документа и причина замены. Кроме того, на оригинале ставится печать изготовителя, а дубликат украшен печатью органа выдавшего документ – ГИБДД. ПТС – история автомобиля, достоверность которой не позволит купить кота в мешке. Поэтому приобретая автомобиль с дубликатом технического паспорта нельзя терять бдительность, нужно перепроверить информацию на достоверность.
4 апреля 2025 г.
1699
Как правильно подобрать автомобильные диски
Летающие машины пока остаются смелыми экспериментами — а значит наш транспорт опирается на колёса. Даже при аккуратной езде дороги не идеальны, и рано или поздно приходится менять диски. Ниже — понятная и полная инструкция, какие параметры смотреть, чтобы не ошибиться. Краткий ввод Если вам не хочется разбираться в маркировках — сходите в авторизованный сервисный центр или к официальному дилеру: вам подберут оригинальные или сертифицированные аналоги. Можно также воспользоваться онлайн-подбором по марке/модели/году выпуска — но результаты стоит сверить с мануалом или сервисной книгой. Что и где смотреть Нужные параметры обычно указаны в инструкции по эксплуатации, сервисном мануале, на наклейках в дверных проёмах или выбиты на старых дисках. Основные параметры и как их читать Пример маркировки: 7Jx17 PCD 5×112 ET53 DIA 56,6 Диаметр (17) — в дюймах (1" = 2,54 см). Подбирать шину строго по посадочному диаметру. Ширина (7J) — в дюймах; буквы (J, JJ, K и т.д.) — профиль борта. PCD (5×112) — количество отверстий × диаметр окружности, проходящей через их центры (разболтовка). ET / Offset (ET53) — вылет в мм; положительный ET → колесо утапливается внутрь, отрицательный → выступает наружу. DIA (56,6) — диаметр центрального (центрирующего) отверстия в мм. Дополнительно: форма крепления (конус/плоская/полусфера), диаметр резьбы болтов (М12/М14), X-factor (запас пространства для суппорта), наличие «хампов» (выступы для бескамерной установки). Разновидности дисков: материалы, конструкции и отделка По способу производства и материалу Штампованные (стальные) — Изготавливаются из листовой стали методом штампа. — Плюсы: дешёвые, прочные при боковых ударах, легко ремонтируются (прокаткой). — Минусы: тяжёлые, менее эстетичны, редко бывают больших диаметров. — Рекомендуются: бюджетные комплектации, зима (часто ставят штампованные на зимний сезон). Литые (алюминиевые сплавы) — Производятся литьём; существуют вариации (обычное литьё, flow-formed / вытяжка — более лёгкие и прочные). — Плюсы: легче штампованных, большой выбор дизайнов, лучший компромисс цена/вес. — Минусы: при серьёзном ударе возможны трещины (иногда не подлежат ремонту). — Рекомендуются: повседневная эксплуатация, улучшение управляемости. Кованые (штамповка/ковка + мехобработка) — Заготовка формуется под давлением, затем фрезеруется; самый прочный и лёгкий тип. — Плюсы: минимальная неподрессоренная масса, высокая прочность, аккуратный внешний вид. — Минусы: высокая цена. — Рекомендуются: спорт/производительные автомобили, тюнинг. Сборные (мульти-пис / multi-piece) — Состоят минимум из двух частей: обода и центральной части, соединяются болтами. — Плюсы: возможность комбинировать обод и центр, ремонтировать обод, большой выбор размеров и вылетов. — Минусы: дорогие, сложнее в обслуживании (требуют герметизации, контроля затяжки). — Рекомендуются: премиум-тюнинг, кастомные решения. По отделке и покрытию Покраска (лак/порошковая) — стандарт для большинства литых дисков; обеспечивает цвет и защиту. Машинная обработка (machined) — видны обточенные поверхности; выглядит «премиум». Хромирование — эффектный внешний вид, но чувствителен к коррозии и повреждению. Анодирование / полиэфир — дополнительные варианты для алюминиевых дисков. Выбор отделки влияет на уход: хром и полированные поверхности требуют более бережной мойки. Специальные типы и конструктивные особенности Center-lock (центровое крепление) — применяется в гоночных и некоторых спорткаров; крепление одним большим болтом/гайкой. Beadlock (фиксация борта) — используется в внедорожье для предотвращения соскальзывания шины при низком давлении. Характеристика «X-factor» — отношение конструкции диска к объёму места для тормозов (важно при больших суппортах). Тип Вес Прочность Цена Ремонтопригодность Рекомендуемое применение Штампованные высокий хорошая при деформации низкая высокая зима, эконом Литые (обыч.) средний средняя средняя ограниченная универсал Литые (flow-formed) ниже среднего выше обычных литых выше ограниченная повседневно + спорт Кованые минимальный высокая очень высокая ограниченная спорт, премиум Сборные зависит от конструкции высокая высокая высокая (обод) тюнинг, кастом Полезные дополнения и практические рекомендации Центровочные (hub-centric) кольца Если DIA диска больше диаметра ступицы, диск не центрируется надёжно — появляется биение. Центровочные кольца устраняют зазор между ступицей и диском и восстанавливают точную центровку. Рекомендуются при установке универсальных дисков. TPMS (датчики давления) Проверьте совместимость дисков с системой контроля давления в шинах. При смене дисков могут потребоваться новые вентили, перенастройка или повторная привязка датчиков. Если TPMS штатная — лучше доверить установку профессионалам. Крепёж: болты, длина и форма У лёгкосплавных дисков зона прилегания может отличаться от штатной — нужен правильный тип, длина и форма болтов. Неподходящие болты опасны: недозатяжка, чрезмерная длина или неправильная форма — риск срыва резьбы или повреждения элементов подвески/тормозов. Момент затяжки и повторная проверка Затягивайте болты динамометрическим ключом по рекомендованному моменту производителя. Обязательно проверить момент затяжки повторно после первых 50–100 км и при очередном ТО. Затягивайте последовательно по перекрёстной («звёздочка») схеме. Балансировка и грузики После установки новых дисков обязательна балансировка колёс. Для литых дисков предпочтительны самоклеящиеся грузики — они не повреждают лак и не способствуют коррозии, в отличие от зажимных скоб. Сертификация и совместимость с тормозами (X-factor) Проверьте наличие сертификатов (JWL/VIA/TÜV и др.), максимальную нагрузку диска и X-factor — достаточно ли места для суппортов и тормозных механизмов вашего автомобиля. Закон и переоборудование Если новый размер дисков выходит за пределы рекомендаций производителя (диаметр, ширина, вылет), это считается переоборудованием и может требовать экспертизы и оформления в ГИБДД. При сомнениях — согласуйте изменения с дилером или сервисом. Универсальный чек-лист перед покупкой Совпадают ли PCD, DIA и ET? Нужны ли центровочные кольца? Совместимы ли диски с TPMS? Подходят ли болты по длине и форме? Проведена ли балансировка и запланирована повторная проверка момента затяжки (50–100 км)? Есть ли сертификаты и проверена ли совместимость с тормозами? Требуется ли оформление переоборудования? Практические советы при подборе Всегда сверяйте PCD, DIA и вылет — это критичные параметры. При установке неоригинала используйте центровочные кольца (если DIA больше) и проверяйте длину болтов. Не пренебрегайте балансировкой и проверкой момента затяжки после первых километров. Для защиты лакокрасочного покрытия литых дисков используйте самоклеящиеся грузики. Как выбирать диски по стилю езды Город / экономичная езда — более узкие и высокопрофильные шины; комфорт и экономия. Шоссе / дальние поездки — диски средней ширины, низкий профиль для лучшего сцепления. Спорт / активная езда — лёгкие кованые или качественные литые диски, более широкая колея, низкопрофильные шины; проверьте X-factor. Зима / суровые условия — часто предпочитают узкие шины и штампованные диски (проще ремонтировать). Вес диска — почему это важно Меньший вес снижает неподрессоренную массу — это улучшает управляемость и комфорт. Обращайте внимание на вес диска в сравнении с OEM-значением; чрезмерное облегчение у дешёвых моделей может означать снижение долговечности. Где покупать и как проверять продавца Выбирайте проверенных продавцов с реальными отзывами и документами (сертификаты, декларации). Проверяйте фото реального товара, наличие гарантии и условия возврата. При покупке б/у — просите примерку на вашей ступице или возможность возврата. Уход и проверка (короткий регламент) Мойка: мягкие средства, избегать кислот и абразивов. Осмотр: каждые 10–15 тыс. км — проверять на трещины, следы сварки и деформации. При сильном ударе — немедленно на шиномонтаж для проверки геометрии и балансировки.
