МоскваВыбор города
Материалы блога
15 апреля 2025 г.
23314
Маслосъемные колпачки: ресурс, признаки неисправности и как заменить
Газораспределительный механизм (ГРМ) — один из самых сложных узлов двигателя внутреннего сгорания. Его придётся ремонтировать даже при регулярной диагностике и своевременном обслуживании. Рассказываем о замене маслосъёмных колпачков, их назначении и признаках поломки. Принцип действия Клапаны ГРМ открывают доступ к камере сгорания двигателя. Часть из них отвечают за впуск топливовоздушной смеси, а часть — за выпуск отработанных газов. Они приводятся в движение кулачками распредвала, которые толкают штоки и выводят запирающий диск из седла. Верхняя часть клапанов, примыкающая к распредвалу, постоянно находится в тумане из горячего масла, быстро прокачивающегося через головку блока цилиндров. Часть смазывающей жидкости оседает на штоках и постепенно стекает в камеру сгорания. При этом нарушаются характеристики топливовоздушной смеси, падает мощность, образуется нагар, уменьшается уровень смазки в картере. Маслосъёмные колпачки правильно называть сальниками клапанов. Они разделяют масляную ванну распредвала и камеру сгорания, предотвращая смешивание топлива и смазки. Сальник надевается на шток клапана в том месте, где он прилегает к седлу. Его основная часть — уплотнительный колпачок из полусинтетического каучука. Чтобы эластичный материал сохранял правильную форму, его запрессовывают в металлическую втулку. А для удержания детали в положенном месте используют пружину. Ресурс маслосъёмных колпачков Сальники клапанов в среднем служат 80–120 тысяч километров. После этой отметки причиной их поломки называют естественный износ. Но есть ситуации, которые сокращают срок службы маслосъёмных колпачков в несколько раз: регулярный перегрев двигателя; недостаточный уровень или низкое качество смазки; долгий простой машины — более 6 месяцев без запуска мотора; частая езда на высоких оборотах; несоблюдение интервалов техобслуживания. В таких случаях ресурс сальников варьируется от 10 до 50 тысяч километров. Существуют присадки, которые продлевают срок службы маслосъёмных колпачков и временно улучшают их состояние. Но пользоваться ими нужно крайне осторожно — они непредсказуемо меняют свойства смазки. Единственный сценарий, когда их однозначно стоит заливать — вам нужно проехать несколько сотен километров до места ремонта. Признаки неисправности колпачков Если сальник треснул, сместился или деформировался, по штоку клапана в камеру сгорания начнёт стекать масло. Первый симптом поломки — из выхлопной трубы валит густой сизый или белый дым с характерным запахом. Через небольшой промежуток времени на свечах появляется тёмный нагар. Если пренебрегать заменой сальников, симптомы начнут усугубляться. Нагар появится на седле клапана, из-за чего нарушится герметичность уплотнения. Диагностика покажет снижение компрессии. Во время езды вы ощутите уменьшение мощности. Обороты перестанут быть стабильными, двигатель может заглохнуть на холостом ходу. Затягивать не нужно — маслосъёмные колпачки меняют при первых признаках износа. Если долго игнорировать симптомы поломки, мотору потребуется капитальный ремонт, который обойдётся во много раз раз дороже. Как заменить маслосъёмные колпачки самостоятельно? Подготовка Если вы хорошо знаете устройство двигателя внутреннего сгорания и умеете обращаться с инструментами, работу можно выполнить самостоятельно. Но перед началом лучше посоветоваться с механиками, с другими водителями или с завсегдатаями технических форумов. На некоторых машинах невозможно снять сальники клапанов без специального инструмента. В таком случае проще и дешевле доверить работу мастерам авторизованного сервисного центра. Если ГРМ вашего автомобиля разбирается относительно легко, подготовьте следующие инструменты: набор накидных головок с ручкой-трещоток; рассухариватель клапанов (съёмник толкающих пружин); набор накидных ключей; пассатижи; пинцет; молоток; отвёртки; оправки для запрессовки колпачков. Пошаговая инструкция Снимите крышку головки блока цилиндров. Желательно держать под рукой запасную прокладку — лучше поменять её сразу, не дожидаясь появления течи. Затем нужно добраться до звёздочек распредвалов. Обычно они прячутся под задней крышкой головки. В некоторых автомобилях снимать её обязательно, в некоторых нет. Выкрутите свечу в цилиндре, с которым собираетесь работать. Поверните рукой шкив коленвала, пока поршень не окажется в верхней мёртвой точке (поднимется до предела). Поставьте отметки на звёздочках распредвала и шкиве коленвала. Желательно пользоваться краской или лаком для ногтей, поскольку мел, карандаш и чернила легко стираются. Ослабьте натяжение цепи или ремня ГРМ. Чтобы поршни не проворачивались, накиньте ключ на шкив. Открутите болты креплений и снимите распредвалы. Все детали аккуратно разложите на чистом столе. Можно подстелить под них тряпочку или бумажные салфетки. Проденьте в свечное окно тонкий пруток, который не даст клапану упасть внутрь. Сожмите толкающую пружину рассухаривателем, достаньте сухари пинцетом. Снимите сальник пассатижами или специальной цангой, если она у вас есть. Ни в коем случае не проворачивайте резинку — это приведёт к повреждению направляющей. Смажьте шток клапана маслом и опустите сальник в смазку. Наденьте его резким движением или установите при помощи оправки. Больших усилий прилагать не нужно — вы рискуете повредить чувствительную деталь. После замены всех колпачков собирайте двигатель в обратном порядке. Не забудьте установить распредвал в том же положении, в каком вы его снимали. Проверяйте зазоры клапанов и наносите герметик в местах, требующих уплотнения. В заключение Точная инструкция для конкретной модели может отличаться в зависимости от конструкции двигателя автомобиля. Поэтому самостоятельным ремонтом следует заниматься только при стопроцентной уверенности в том, что вы справитесь. Если у вас есть сомнения, доверьте работу профессионалам из авторизованного сервисного центра.
31 марта 2025 г.
6588
Лить или не лить, вот в чём вопрос: мифы о заправке полного бака
Одни автовладельцы предпочитают заправляться до полного бака, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно. Другие – по мере необходимости, что происходит, как правило, из финансовых соображений. Но кто прав? Можно ли заправляться до полного бака? Или наоборот? Попытались максимально подробно ответить на данные вопросы в статье. Переливы и недоливы Предположим, на АЗС вы покупаете топливо «до щелчка», зная, что бак вместит в себя 50 литров, однако почему-то он поглотил всего 45. При этом у самой горловины горючего не видать. Дело в том, что фактический и указанный в технической документации объёмы бака не совпадают. Как правило, реальная ёмкость резервуара отличается от паспортной в большую сторону на 5-25%. То есть в бак, заправленный до щелчка заправочного пистолета, в ручном режиме можно долить ещё несколько литров топлива. Но почему? Ответ прост: в баке предусмотрено резервное место на случай расширения топлива и выделения его паров при повышении температуры. Это одна из причин, почему нельзя заправляться до полного бака. Если точнее, то до горловины. Ещё одна нередкая история: условия те же, но на этот раз в топливный бак «уместилось» 52 литра горючего. Обманули сотрудники заправки? Не исключено, однако стоит помнить: в зависимости от модели автомобиля патрубки системы питания могут вмещать до 5 литров топлива. Заправка до полного бака: мифы и реальность Миф 1: «Топливо – это балласт, который снижает динамику автомобиля и увеличивает расход себя же». Логика в данном мифе есть, поскольку гружёная машина действительно теряет часть резвости, манёвренности и управляемости. Однако масса 1 л бензина АИ-95 – 750 г, то есть при 100%-й наполненности 50-литрового (по паспорту) бака масса топлива будет составлять 37, 5 кг. Дизель в том же объёме немного тяжелее – от 41, 5 кг до 43 кг. Практически для любого авто такая «дополнительная» нагрузка неощутима – она учитывается ещё на этапе проектирования машины. Миф 2: «Полный бак = равно большие потери топлива из-за его испарения». Данный миф мы частично развенчали несколько ранее: если не заливать под горловину вручную, то для паров остаётся место. Да и баки в современных машинах устроены так, что выветривание невозможно. Горючее может испаряться при незакрученной крышке бака или же повреждении элементов топливной системы. Причём вне зависимости от того, сколько топлива в резервуаре. Миф 3: «Машина с полным баком – в зоне повышенного внимания злоумышленников». Безусловно, и в этой «страшилке» есть доля правды. Но для того, чтобы знать о полном баке, топливные воры должны за вами следить, чего они делать не будут. Для них это потеря драгоценного времени – чаще всего машины выбирают случайным образом в ночных дворах. Кроме того, чтобы слить горючее из современного автомобиля, необходимо не просто открутить крышку, а взломать замок или сломать пробку/крышку, которая закрывается тем же ключом, что и само ТС. А если так, то лучше переживать за сохранность машины в целом, а не за бензин или солярку. Заправка машины полным баком: плюсы и минусы Из достоинств: Экономия. Каждый раз, заезжая на заправку, вы сжигаете какое-то количество топлива. Данный плюс неактуален, если АЗС находится непосредственно на маршруте следования. Но экономить можно не только деньги/горючее, но и время. Да и многие заправки регулярно проводят акции. Долговечность системы питания и мотора. Вода проникает в топливный бак всякий раз, когда вы открываете крышку топливозаливной горловины – вместе с атмосферным воздухом. Соответственно, чем реже вы это делаете, тем меньше H₂O оказывается в резервуаре, и тем ниже риск возникновения коррозии бака (если металлический, а не полимерный), а также вероятность попадания влаги в цилиндры, на что мотор отзывается подёргиваниями. Более того, чем больше топлива вы зальёте, тем меньше воздуха останется в резервуаре. Также полный бак – профилактика от попадания в систему питания и двигатель большого количества грязи и всевозможных осадков. Удобство и уверенность. В случае форс-мажора или внезапно возникшего желания вы можете сиюминутно отправиться в дорогу на большое расстояние. Особенно актуально, если вы доверяете только той АЗС, на которой заправляетесь постоянно. Из недостатков: Дополнительная угроза для ресурса авто. Заправившись недостаточно качественным горючим, вы едва ли решите его сливать – двигателю и топливной системе придётся отдать больше своего ресурса. Тотально некачественное топливо всё же лучше слить, а это потеря денег и времени. Пожароопасность. Напомним: топливный бак современного автомобиля герметичен, поэтому в нормальных условиях топливо загореться не может. Однако при ДТП резервуар может быть поврежден. И чем больше в нём содержимого, тем интенсивнее будет пламя. Подводя итог, отметим следующее: всё хорошо, когда в меру. Заправлять бак можно как полностью, так и по мере необходимости. Главное – не лить «с горкой» и не ездить совсем «на сухую».
31 марта 2025 г.
5371
Очиститель тормозов: что это, для чего и как применяется
На полках автомагазинов можно заметить банку с надписью «очиститель тормозов». Само существование такого средства вызывает недоумение у большинства водителей. Остальные же знают, что это очень полезная разновидность автохимии. Рассказываем, зачем она нужна, а также как и когда ею стоит пользоваться. Зачем очищать тормоза Вопрос вполне обоснованный, ведь при соприкосновении колодки с диском или барабаном грязь срезается будто фрезой, а вода мгновенно испаряется. Обычно так и происходит. Но по мере износа самой колодки образуется грубая пыль, состоящая из частиц сверхпрочных металлов и твёрдой керамики. Она царапает механизм, оставляя глубокие борозды и другие повреждения. В результате эффективность торможения снижается при нормальной толщине дисков и колодок. Очиститель тормозов хорошо работает и в борьбе против ржавчины. Достаточно сильное средство вытравливает очаги коррозии, останавливая разрушение металла. В результате удаётся сохранить должное усилие замедления после долгой консервации автомобиля. Как пользоваться очистителем тормозов Средство выпускается в виде аэрозоля, поэтому инструкция по использованию предельно проста. Очиститель тормозов наносят на рабочую поверхность тормозного диска или барабана — жидкость распыляют с расстояния в 15–25 сантиметров. После этого остаётся только подождать минуту и протереть механизм чистой тряпочкой. Куда важнее средства индивидуальной защиты. Большинство очистителей тормозов содержат ацетон, толуол, гептан и другие токсичные вещества, поэтому пользоваться ими можно только в перчатках и фильтрующей маске. Если вы изредка обслуживаете свой автомобиль, достаточно будет купить хороший респиратор, а вот мастерам сервисных центров потребуется серьёзное оборудование. Когда нужно чистить тормозные механизмы Специалисты рекомендуют заниматься очисткой два раза в год — в середине зимы и осени. Удобно совместить эту процедуру с заменой летней резины на зимнюю и наоборот. Очиститель также пригодится при обслуживании тормозов — желательно пользоваться им при замене колодок и суппортов, чтобы защитить механизм от повреждений абразивной пылью. Агрессивная химия также поможет избавиться от графитовой смазки направляющих и случайно пролитых технических жидкостей. Средство понадобится для замены тормозных дисков и барабанов. Эти компоненты поставляются в заводской смазке, которая защищает металл от коррозии, но уменьшает силу трения. Забыв о ней, вы рискуете попасть в серьёзную аварию. Где ещё используют очистители тормозов Несмотря на то, что в названии уже указано предназначение средства, этим его функции не ограничиваются. Опытные водители пользуются очистителем тормозов в следующих случаях: для очистки поверхностей перед пайкой, склеиванием или нанесением эпоксидной смолы. В большинстве составов содержится ацетон, известный своими обезжиривающими свойствами; для удаления масляных наростов с наружной части двигателя, коробки передач, редукторов и других узлов; для очистки дроссельной заслонки — очиститель быстро испаряется, а потому не попадает в камеры сгорания; для удаления заводской смазки с маховика и деталей сцепления — в том числе диска и корзины; для очистки других поверхностей от стойких пятен грязи, смешанной с маслом, битумом и другими нефтепродуктами. Как выбрать качественный очиститель тормозов Главный критерий — средство должно эффективно удалять загрязнения и ржавчину. Но недопустимо, чтобы очиститель тормозов повреждал металл, резиновые шланги и пластиковые защитные кожухи. Желательно также выбирать наименее токсичный состав — от этого зависит ваше здоровье. Ещё одно важное свойство — быстрое испарение. В идеале нужно присматриваться как к самому очистителю тормозов, так и к его упаковке. Выбирайте удобный баллон — достаточно узкий, чтобы вы могли прочно удерживать его в ладони. Кроме того, важны ширина и напор струи. Средство должно наноситься с таким усилием, чтобы пробивать плотную корку грязи и ржавчины, проникая вглубь. В продаже встречаются десятки видов очистителей тормозов. Мы выбрали из них те средства, которые соответствуют всем критериям качества — хорошо очищают грязь, не растворяют резину, быстро испаряются и легко наносятся: Liqui Moly Schnell-Reiniger; G-Power; Wurth; Berner; Forch Bremsenreiniger R511 ECO. Заключение Очиститель тормозов — полезное средство, которое должно быть в арсенале каждого водителя. Оно незаменимо при замене дисков, колодок и суппортов, а также при сезонном обслуживании ходовой части. Кроме того, им можно воспользоваться для очистки разных поверхностей от грязи, маслянистых потёков, капель битума и абразивной керамической пыли.
31 марта 2025 г.
2562
Мойка двигателя автомобиля: как и зачем мыть ДВС
У вопроса, нужно ли мыть двигатель автомобиля, нет однозначного ответа. Одни водители регулярно чистят подкапотное пространство, другие предпочитают пореже заглядывать в него. Рассказываем, кто из них прав. Зачем мыть двигатель машины? Большинство автомобилей используется в неблагоприятных условиях. Со временем в подкапотном пространстве образуется толстая корка из грязи, пыли, битума, продуктов сгорания и противогололёдных реагентов. Появление такой «шубы» грозит множеством проблем: ухудшается охлаждение мотора; ускоряется коррозия металлов; разрушаются защитные колпачки, уплотнения и изоляция проводов; утечка тока приводит к пропускам зажигания; сокращается срок службы навесного оборудования. Если не мыть двигатель автомобиля, он будет работать в нештатном режиме, с повышенными нагрузками. Снизится мощность, увеличится расход топлива, вырастут затраты на ремонт. Избежать этих проблем можно двумя способами — ездить по идеально чистым дорогам или регулярно мыть подкапотное пространство. Почему мойка двигателя опасна? Современный автомобиль — компьютер на колёсах. Его мотор опутан паутиной проводов и датчиков. Они защищены от воздействия воды и грязи, которые появляются на любой дороге во время дождя. Но случайные брызги — одно дело, а направленная струя — другое. Чтобы правильно помыть двигатель автомобиля, придётся отложить аппарат высокого давления в сторону. Мощная струя может сорвать защитные колпачки, крышки и кожухи, повредить изоляцию проводки и вымыть смазку из уплотнений. При неудачном рикошете вода может попасть внутрь впускного коллектора или других жизненно важных компонентов мотора. Нельзя также мыть двигатель автомобиля средствами для чистки кузова. Они содержат агрессивные растворители, разрушающие пластик, резину и композитные материалы. Эти химикаты во много раз ускоряют коррозию металла, ускоряя износ мотора. Легко испаряющиеся растворители могут загореться при запуске двигателя и нанести непоправимый ущерб вашей машине. Так мыть или не мыть? Двигатель автомобиля стоит мыть один или два раза в году. Желательно приурочить это событие к наступлению весны. Удалив остатки противогололёдных реагентов и абразивного песка, вы продлите жизнь мотору и навесному оборудованию. Если лето выдалось дождливым, в конце сезона лучше повторить процедуру. Осматривайте двигатель после каждой вылазки на бездорожье. Если видите толстую «шубу», лучше смыть её сразу. Перед мойкой стоит поговорить со специалистами сервисного центра и другими владельцами той же модели автомобиля. Обычно они знают о «подводных» камнях, которые обнаруживаются в процессе чистки. Их опыт поможет защитить самые чувствительные места от воздействия воды и химикатов. Профессиональная мойка Лучше всего мыть двигатель машины в авторизованном сервисном центре. Это будет стоит дороже, но вы получите гарантию безопасности. После окончания процедуры автомобиль заведётся и не будет доставлять вам проблем. Наибольшую пользу приносит уборка моторного отсека пылесосом. Она позволяет очистить радиаторы, воздуховоды и технологические отверстия от забившейся туда грязи. Большой популярностью пользуется услуга мойки двигателя паром. Она безопаснее традиционных методов — на деталях остаётся намного меньше воды. Впрочем, обычная мойка мотора машины остаётся в перечне услуг большинства сервисных центров. Чтобы безопасно очистить двигатель, специалист снимает декоративные крышки и закрывает все электрические компоненты. Поверхность обрабатывается специальными моющими средствами, безопасными для металла, пластика и резины. Пена смывается водой без избыточного давления. Для этого используются обычные лейки и бытовые распылители. После окончания процедуры лишние капли удаляются сжатым воздухом и впитывающими салфетками. Обращаясь на обычную мойку или в незнакомое СТО, расспросите администратора о последовательности действий. Если двигатель моют аппаратом высокого давления и средствами для чистки кузова, от такой услуги лучше отказаться — безопаснее ездить с грязным мотором. Уточните наличие гарантии — специалист должен поручиться, что не повредит важных деталей автомобиля. Мойка двигателя своими руками Как подготовиться Выберите подходящее место. Желательно мыть двигатель автомобиля на ровной площадке рядом с дренажными стоками. Лучше не делать этого на траве или почве — дорожная грязь содержит множество вредных химикатов, отравляющих природу. Для чистки двигателя вам понадобятся несколько тряпочек, пара широких щёток и узкая кисточка. Наполните водой лейку и бутылку с бытовым распылителем «Росинка». Запаситесь бумажными салфетками, резиновыми перчатками, полиэтиленовыми пакетами и малярным скотчем. Выберите специальное средство для мойки двигателя — безопасное для пластика и резины, с диэлектрическими свойствами. Откройте капот и дайте мотору остыть. Холодная вода может повредить раскалённый металл, да и ваши руки пострадают от случайного прикосновения. Закройте полиэтиленовыми пакетами уязвимые электрические компоненты: аккумулятор; стартер; блок предохранителей; генератор; катушки зажигания; свечи; датчик массового расхода воздуха и лямбда-зонд; открытые контакты независимо от их назначения. Как помыть двигатель автомобиля Пропылесосьте радиатор, воздушный фильтр, ниши и скрытые полости. Если пылесоса под рукой нет, можно продуть их при помощи компрессора. Удерживайте сопло на расстоянии 10–15 см от детали, чтобы защитить её от случайных повреждений. Чтобы правильно помыть двигатель машины, осмотрите подкапотное пространство. Убедитесь в том, что все защитные крышки и колпачки на месте, а электрические компоненты находятся под защитой. Только после этого наносите чистящее средство. Если вы пользуетесь спреем, равномерно разбрызгивайте его по блоку цилиндров, головке и окружающим поверхностям. Жидкость аккуратно распределяют тряпочкой, без сильного давления. Подождите 2–3 минуты. Если на флаконе с чистящим средством указано другое время, придерживайтесь рекомендаций производителя. Потом смывайте пену водой из лейки, а в труднодоступных местах — из распылителя. Пользуйтесь щётками и кисточками, чтобы удалять самые стойкие отложения грязи. Проверьте, чтобы на моторе не осталось средства. Вытрите лишнюю воду бумажными салфетками, продуйте полости и точки соединения струёй воздуха из компрессора. Оставьте машину с открытым капотом на 30–60 минут, чтобы испарились последние остатки влаги. Снимайте пакеты с электрических компонентов, убирайте всё лишнее из подкапотного пространства и запускайте двигатель. Полезные советы Не наносите средства для сухой чистки на радиаторы и теплообменники. Они образуют тонкую плёнку, затрудняющую охлаждение двигателя. Не мойте мотор перед визитом в сервисный центр. Потёки масла и антифриза — важный инструмент диагностики. Мойте двигатель хотя бы за 1–2 месяца до продажи автомобиля. Так вы представите машину в выгодном свете, но не вызовете подозрений излишней чистотой. Избавляйтесь от листьев и пуха в подкапотном пространстве как можно быстрее. Они легко воспламеняются при нагреве. Если под рукой нет специального средства, лучше воспользоваться раствором хозяйственного мыла, безопасным для пластика и резины.
31 марта 2025 г.
2742
Автобаферы: что это, принцип работы и как установить своими руками
Автобаферы стали модными в середине 2010-х годов. В социальных сетях и на технических форумах у них появились как сторонники, так и противники. Разбираемся, для чего нужны автобаферы, как их устанавливать и приносят ли они реальную пользу. Принцип действия Автобафер — это эластичная лента, свёрнутая в кольцо. Она изготовлена из прочного синтетического материала — полиуретана или хлоропренового каучука. Её вставляют между витками пружины, изменяя свойства подвески. Посередине ленты есть отверстия, позволяющие ей сжиматься во время удара и восстанавливать форму при работе на отбой. Автобафер добавляет в подвеску ещё один упругий элемент, амортизирующий ударную нагрузку. Он ограничивает сжатие и скручивание центральной части пружины. Этим производители объясняют положительный эффект. Заявленные преимущества Реклама описывает чудодейственные плюсы автобаферов, зачастую игнорируя законы физики и опуская минусы. Им приписывают следующие свойства: Защита пружины и амортизатора от износа. Повышение жёсткости подвески, уменьшение кренов и раскачки. Увеличение дорожного просвета на 5–25 мм. Подавление вибраций при проезде неровностей, включая ямы, рельсы и «лежачих полицейских». Защита амортизаторов от разрушения при попадании колеса в глубокую яму. Реальность и законы физики Сторонники автобаферов говорят, что их создатели подсмотрели идею в медицине. Резиновые вставки похожи на корсеты, помогающие удерживать правильное положение позвоночника. Но специалисты дилерских центров говорят, что они напоминают транспортные блокираторы, предотвращающие раскачку автомобиля на трейлере. Отсюда можно сделать вывод о минусах автобаферов: Защищая одну часть подвески от износа, они перераспределяют нагрузку на остальные детали, которые выходят из строя быстрее. В итоге вам приходится чаще ремонтировать ходовую часть и тратить больше денег. Подвеска становится жёстче и на кузов действует большая сила. Если часто ездить по неровному асфальту или бездорожью, можно ждать заметной деформации. Дорожный просвет повышается только при сильном износе подвески. Автобаферы нарушают нормальное распределение усилий, дополнительно ускоряя процесс. Некоторое смягчение ударов приводит к тому, что водители перестают притормаживать перед неровностями. Это тоже увеличивает затраты на ремонт. Защита амортизаторов — скорее миф. За эту функцию отвечают штатные демпферы, которые справляются со своей задачей. Если силы удара достаточно для разрыва соединения, дополнительная резинка вам не поможет. В список минусов автобаферов нужно добавить их стоимость — от 990 до 5 000 рублей за штуку в зависимости от размеров, материалов и других особенностей. А ещё резиновые вставки часто теряются при езде по неровным дорогам, поэтому водителям приходится придумывать импровизированную страховку. Когда они реально работают Стоит ли ставить автобаферы на новый автомобиль? Однозначно, нет. Вы нарушите нормальную работу подвески и ускорите износ ходовой части, не получив существенных преимуществ. Но есть случаи, когда такие аксессуары приносят пользу. Если подвеска автомобиля изношена настолько, что клиренс заметно уменьшился, а в поворотах появились ощутимые крены, автобаферы могут временно исправить положение. Вставки возвращают просевшие пружины в исходное положение, улучшают работу демпферов, восстанавливают жёсткость и снижают нагрузку на амортизаторы. Теоретически, вы можете отсрочить визит в сервисный центр на пару месяцев или 1–2 тысячи километров пробега. Но в это время остальные детали ходовой части будут подвергаться повышенным нагрузкам. Ставить ли автобаферы на подержанную машину с изношенной подвеской — решать вам. Аксессуары будут незаменимы, если у вас нет времени для ремонта в ближайшие дни. Но нужно помнить о рисках, связанных с повреждением других частей автомобиля. Как установить автобаферы своими руками? Для начала нужно выбрать эластичные вставки. Можно воспользоваться таблицей подбора на сайте производителя или уточнить подходящий размер у продавца в автомагазине. Если оба варианта недоступны (например, у вас экзотический автомобиль), придётся замерять ширину пружины и длину витка. Эти параметры указываются на коробках с автобаферами. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом: Поставьте автомобиль на ровную площадку. Включите передачу или парковочное положение «автомата», затяните ручной тормоз. Поднимите автомобиль домкратом так, чтобы колесо оторвалось от земли. Если можете добраться до пружины, колесо снимать не нужно. Помойте пружину влажной губкой. Смочите автобафер мыльным раствором, чтобы облегчить установку. Вставьте эластичную ленту между двумя средними витками пружины. Если она длиннее одного витка, отрежьте лишнее. Можно закрепить бафер пластиковым хомутом, но не затягивать его до упора. Повторите процедуру с другими колёсами.
31 марта 2025 г.
1898
Признаки кузовного ремонта: как проверить авто перед покупкой
Как понять по симптомам, что кузов был в аварии? Выжимка: Неровные зазоры, перекошенные двери и трещины на стекле — признаки скрытых повреждений. Разница даже в 2–3 мм указывает на восстановление кузова, особенно у седанов и кроссоверов с трансмиссиями DSG или вариаторами CVT. Игнорировать такие признаки нельзя, так как они напрямую связаны с безопасностью и ликвидностью. Проверку начинают с зазоров. У Toyota Camry XV70 и Kia Sportage NQ5 стыки должны совпадать. Если правая дверь закрывается тяжелее левой, а на стекле есть микротрещины, это указывает на ремонт. У Volkswagen Passat B8 и Skoda Octavia A7 нарушение прилегания уплотнителей заметно сразу. Допустимый зазор — 2–3 мм, превышение требует диагностики геометрии кузова. Зазоры и геометрия кузова Неравномерные стыки указывают на ремонт. У Hyundai Solaris часто расходятся крыло и капот, у Toyota RAV4 — крышка багажника и бампер. Даже небольшая асимметрия может повлиять на закрытие дверей и работу уплотнителей. Трещины и перекосы стёкол Тонкие трещины по углам лобового или заднего стекла — признак искривления проёмов. На Mazda 6 GJ зимой они заметнее из-за перепадов температуры. Подобные дефекты связаны с ослаблением кузовных соединений после ремонта. Проверка дверей и замков Исправная дверь закрывается легко. Усилия при закрытии означают нарушение геометрии. У такси на базе Logan такие дефекты встречаются чаще, чем у кроссоверов. При этом износ петель и замков ускоряется, что влечёт дополнительные расходы. Типовые причины и как их проверить Выжимка: Ремонт чаще скрывает удары в переднюю часть и бока. Проверка моторного щита, ниши запаски и колёсной базы рулеткой позволяет подтвердить факт ДТП. У машин старше пяти–семи лет риск скрытых ремонтов выше, а последствия таких дефектов часто заметны даже непрофессионалу. Повреждения чаще всего приходятся на капот, моторный щит и лонжероны. В багажнике складки металла заметны в нише запаски, особенно у седанов Camry или Octavia. Измерение диагоналей кузова работает как при строительстве: перекос даже в 2 мм предельный, свыше 3 мм требует диагностики. В салоне новые крепежи или следы пайки проводки вокруг подушек безопасности сигнализируют о вмешательстве. Диагностика окраски: инструменты и последовательность Выжимка: Толщиномер и осмотр на свету помогают выявить перекраску. По шагрени и переходам цвета можно заметить кустарное восстановление, особенно на массовых моделях вроде Solaris или Rio. У премиальных Audi или BMW различия менее заметны, но при внимательном подходе выявляются так же уверенно. Заводской слой ЛКП — 120–180 мкм, у перекрашенных деталей встречается 400–500 мкм. Осмотр при дневном свете выявляет различие оттенков. На ощупь определяются шероховатости и наплывы. В проёмах видны переходы, показывающие, что окрашивались только внешние панели. Болты с сорванными гранями под капотом или у лючка бака подтверждают разборку и замену деталей. Сравнение заводского и ремонтного лакокрасочного покрытия Параметр Заводское покрытие (норма) Перекрашенные элементы Массовые модели (Solaris, Rio) Премиальные модели (Audi, BMW) Толщина ЛКП, мкм 120-180 400-500 Чаще заметны различия оттенков Различия менее заметны визуально Фактура поверхности Ровная шагрень Наплывы, шероховатость Дефекты проявляются отчётливо Требуется внимательный осмотр Переходы окраски Отсутствуют Видны в проёмах и стыках Выражены у дверей и крыльев Могут быть менее заметны Болты/крепления Не тронуты Следы отвёртки, сорванные грани Часто выявляются при ремонте Иногда маскируются аккуратнее Осмотр при дневном свете Различия отсутствуют Различия заметны Хорошо видно на кузове Отличия выявляются при внимательном сравнении Сравнение заводского и ремонтного лакокрасочного покрытия на массовых и премиальных моделях. Сколько стоит ремонт: работа + запчасти Выжимка: Покраска элемента обходится в 10–15 тыс. ₽, замена двери или крыла — 20–40 тыс. ₽. Подушки безопасности и матрикс-фары стоят 50–120 тыс. ₽ и выше. У кроссоверов последних лет выпуска затраты растут за счёт сложной электроники и дополнительных опций. Для Lada Granta или Solaris покраска двери стоит 10–12 тыс. ₽, для Camry или RAV4 — 15–20 тыс. ₽. Замена крыла с окраской — 25–35 тыс. ₽. Восстановление подушки безопасности у Octavia начинается от 50 тыс. ₽, ремонт матрикс-фары у Audi A6 достигает 120 тыс. ₽. На Lexus NX или BMW X3 ремонт электроники часто превышает 100 тыс. ₽, особенно если повреждены блоки управления. Сравнение стоимости ремонта кузовных элементов и электроники по сегментам автомобилей Параметр Бюджетный сегмент (Lada Granta, Solaris) Средний сегмент (Toyota Camry, RAV4, Skoda Octavia) Премиальный сегмент (Audi A6, Lexus NX, BMW X3) Покраска двери/крыла 10-12 тыс. ₽ 15-20 тыс. ₽ 20-25 тыс. ₽ Замена крыла с окраской 20-25 тыс. ₽ 25-35 тыс. ₽ 35-50 тыс. ₽ Восстановление подушки безопасности -- от 50 тыс. ₽ 70-100 тыс. ₽ Ремонт матрикс-фары / оптики -- -- до 120 тыс. ₽ Ремонт электроники и блоков -- -- >100 тыс. ₽ Цена ошибки: чем обернётся покупка битого авто Выжимка: Битый автомобиль теряет в ликвидности и повышает расходы на содержание. При нарушении силовой структуры кузова риски безопасности критичны. Отзывы владельцев подтверждают: такие машины дороже в обслуживании и сложнее в продаже. После ДТП машина теряет в среднем 20–30% стоимости. Нарушенная структура снижает прочность металла: форма восстановлена, но запас прочности утрачен. Обслуживание обходится дороже: быстрее изнашиваются подвеска и шины. Страховые компании нередко отказывают в КАСКО или уменьшают выплату. Владельцы Camry XV70 сообщали, что при перепродаже после выявления шпаклёвки теряли сотни тысяч рублей. «После серьёзного ДТП автомобиль теряет в среднем до трети рыночной стоимости, и восстановить эту ликвидность невозможно.» -- Сергей Мельников, оценщик Рольф Выкуп Цена компромисса: Если повреждения затронули только навесные элементы, а скидка составляет 15–20% от рынка, сделка может быть оправданной. При нарушении несущих частей кузова риски слишком высоки, и дальнейшая эксплуатация связана с ограничениями. Когда ехать в сервис и какие вопросы задать мастеру Выжимка: При сомнениях лучше обратиться в сервис. Важно уточнить толщину ЛКП, историю подушек безопасности, состояние трансмиссии и результаты диагностики электроники. В холодных регионах дополнительно проверяют днище и сварные швы. На осмотре задают вопросы о толщине ЛКП по кузову, фактах замены подушек и наличии ошибок по SRS в памяти блока. Нужно проверить расходники: использование неоригинальных масел и фильтров указывает на экономию. У машин с DSG или вариатором CVT важно уточнить, менялось ли масло каждые 40–60 тыс. км. В Сибири и на Урале обязательно проверяют днище, так как соль ускоряет коррозию. В Москве и Петербурге чаще ржавеют арки и пороги. Бюджетные седаны подвержены быстрее, чем кроссоверы.
31 марта 2025 г.
888
Выездная диагностика автомобиля
Комплексная проверка технического состояния и истории автомобиля – обязательный этап покупки любого подержанного транспортного средства. Предварительная диагностика позволит выбрать действительно надежную машину, которая прослужит на протяжении многих лет, а также получить аргументы для честного торга. Традиционно для ее проведения выбирают автосервисы. Однако если продавец не имеет возможности или желания приезжать на СТО, отличным решением станет выездная диагностика. В данном случае автоэксперт прибудет по любому указанному адресу и проведет комплексную проверку автомобиля на месте. Преимущества выездной диагностики Помощь автоэксперта предоставляет покупателям подержанных машин ряд определенных выгод. К числу основных преимуществ услуги выездной диагностики можно отнести такие факторы: Экономия времени. Поиск подходящего СТО и очереди в диагностических зонах могут существенно увеличить сроки проверки автомобиля. Работа эксперта на выезде экономит время и продавца, и покупателя. Специалист может выполнить диагностику на рынке, парковке торгового центра, рядом с домом или офисом, в автосалоне или любом другом месте. Объективность результата. Продавцы часто предлагают посетить ближайший автосервис, где работают знакомые им мастера. В таком случае рассчитывать на честную оценку машины не приходится. Выездная диагностика выполняется независимым экспертом, что дает уверенность в точности и объективности ее результатов. Безопасность. Опытный автоэксперт хорошо знаком с особенностями машин разных марок и моделей. Кроме того, он располагает актуальной информацией о мошеннических схемах в сфере продаж подержанных автомобилей. Это позволяет минимизировать риски, связанные с попытками продавца скрыть неисправности или обмануть каким-либо другим способом. Тщательная проверка. Выездная диагностика может включать в себя более 100 пунктов проверки. Это позволяет выявить даже мелкие или хорошо замаскированные недостатки автомобиля. Соответственно, покупатель получает максимально точную оценку технического состояния, а также аргументы для торга и снижения цены. Комплексный подход. В рамках диагностики выездной эксперт оценивает не только состояние автомобиля. Специалист проверяет машины по базам ГИБДД и наличие у него юридических обременений (арест, залог, кредит), тщательно изучает сервисную историю и имеющиеся на транспортное средство документы. Наличие оборудования. Для точной оценки технического состояния автомобиля нужны специальные инструменты: сканеры, толщиномеры, мультиметры и прочее. Приобретать их для разового применения нецелесообразно. Выездной эксперт, как правило, имеет полный комплект оборудования, которое и применяет в работе. Доступность. Стоимость выездной диагностики обычно ниже, чем цена комплексной проверки автомобиля на СТО. Кроме того, эти затраты гарантированно окупят себя за счет снижения риска приобрести машину с различными дефектами, устранение которых может потребовать немалых финансовых вложений. Комплекс работ по диагностике авто выездным экспертом Главная задача предварительной проверки автомобиля – получение максимально полного объема информации, которая поможет принять решение о его покупке. С этой целью экспертом проводится целый комплекс работ. Стандартно выездная диагностика включает в себя три основных этапа. 1 этап. Техническая проверка Сбор сведений об автомобиле начинается с оценки состояния его кузова и основных систем. Процесс диагностики технических характеристик включает в себя визуальный осмотр машины и замер различных параметров с использованием специализированного оборудования. Исследование состояния кузова. Эксперт осматривает внешний вид автомобиля на предмет сколов краски, трещин, вмятин, ржавчины и других дефектов. Особое внимание уделяется проверке зазоров между элементами кузова, сварочным швам и состоянию лонжеронов с целью выявить нарушения геометрии. Специалист также осматривает места крепления деталей, состояние клипс и болтов, герметичность стекол, целостность оптики, зеркал и других деталей экстерьера. В ходе выездной диагностики обязательно проверяется маркировка. Используя профессиональный толщиномер, эксперт замеряет толщину лакокрасочного покрытия. Это позволяет легко выявить перекрашенные, замененные или отремонтированные элементы кузова. Оценка двигателя и коробки передач. Проверка этих агрегатов является приоритетной в процессе выездной диагностики, поскольку их неисправность может обернуться для будущего владельца большими затратами на ремонт. Сначала эксперт оценивает состояние двигателя визуально – смотрит целостность конструкции и степень износа цепей ГРМ, ищет следы течи жидкостей, проверяет уровень и состояние моторного масла. Далее силовой агрегат проверяется на слух. Он должен работать ровно, без троения, провалов, посторонних звуков, пропусков зажигания и вибраций. Для диагностики двигателя также используется стетоскоп, позволяющий выявить скрытые неполадки и определить их локализацию. Следующим шагом в процессе выездной диагностики автомобиля является проверка коробки передач. С помощью щупа эксперт смотрит уровень и состояние (цвет, запах, консистенцию) трансмиссионного масла. Затем проводится визуальный осмотр узла, позволяющий определить наличие течей и механических повреждений. Диагностика ходовой и рулевого управления. Эти системы подвержены наиболее интенсивному износу, поэтому их проверке уделяется особое внимание. Эксперт тщательно осматривает шаровые опоры, стойки, амортизаторы, сайлентблоки, подшипники, тормозные механизмы, подвеску и другие элементы ходовой части на предмет износа, повреждений и люфтов. Также оценивается состояние покрышек. Все узлы проверяются на предмет течи. После этого проводится тест рулевой рейки с целью выявления люфтов и посторонних звуков. Проверка электрооборудования. Электроника определяет комфорт и безопасность автомобиля. Чтобы исключить возможные неисправности, эксперт проводит комплексную проверку их состояния и работоспособности. Первым делом диагностике подлежит генератор, АКБ и штатная проводка. Специалист проводит их внешний осмотр, а также проверку с использованием мультиметра и прочих инструментов. Далее выполняется поочередная диагностика: стеклоподъемников; маршрутного компьютера; системы кондиционирования; мультимедийного комплекса; противоугонной сигнализации; осветительных приборов; парковочных датчиков; электроподогрева сидений; прикуривателя и прочего оборудования. Компьютерное сканирование датчиков. Данная процедура является наиболее ответственным этапом выездной диагностики. Она позволяет выявить скрытые неисправности, которые невозможно обнаружить в процессе осмотра автомобиля. Используя портативный сканер, эксперт выполняет считывание и расшифровку кодов ошибок из датчиков различных систем: коробки передач, двигателя, компонентов безопасности (ABS, SRS, Airbag) и электрооборудования. Полученные данные дают представление об их работе, техническом состоянии и имеющихся неполадках. Проверка сканером бортового компьютера также позволяет узнать точный возраст и пробег автомобиля, которые нередко скрываются продавцами. 2 этап. Тест-драйв на дороге Точно определить состояние транспортного средства невозможно без тестирования в реальных условиях. Проверка на дороге позволяет получить наиболее полное представление об эргономике, динамике и комфорте автомобиля. Кроме того, выездной тест-драйв позволяет выявить скрытые неисправности, которые невозможно определить при визуальном осмотре. Например, нарушения в работе тормозной системы, стуки в рулевой рейке или проблемы с переключением передач. Движение по прямой, развороты, разгон, торможение, переезд через препятствия и другие маневры позволяют эксперту оценить плавность хода и работу ключевых систем автомобиля. Особое внимание во время тест-драйва уделяется таким моментам: простоте и скорости переключения передач; плавности торможения на ровной и наклонной поверхности; равномерности оборотов и звучания двигателя; мягкости амортизации подвески на неровных участках; легкости поворота рулевого колеса; наличию отклонений от выбранной траектории. 3 этап. Юридическая проверка Многие автомобили с пробегом, выставленные на продажу, имеют проблемы с документами и различные обременения. Юридическая проверка позволяет исключить риски, которые могут обернуться для будущего владельца судебными разбирательствами и финансовыми потерями. Эксперт просматривает историю автомобиля по базам десятков организаций, в числе которых – ГИБДД, ФНС, ЕАИСТО, РСА, таможенные службы и банки. Результаты юридической проверки позволяют получить точные сведения целому ряду вопросов: подлинность документов и дубликатов (сервисной книжки, ПТС); реальное количество владельцев, точный год выпуска и пробег; история штрафов, участия в ДТП и ремонты автомобиля; розыск, угон и возможные ограничения по регистрации; наличие обременений (кредит, залог, арест исполнительной службой и пр.). Проверка юридической истории осуществляется по госномеру или VIN-номеру машины на месте проведения осмотра автомобиля с предоставлением подробного отчета. Как выбрать хорошего автоэксперта для выездной диагностики Качество проверки автомобиля напрямую зависит от знаний и умений специалиста, который ее проводит. Разнообразие предложений от частных лиц и компаний существенно усложняет поиск автоэксперта. При выборе помощника для проведения выездной диагностики рекомендуем ориентироваться на такие критерии: Квалификация. Проверка и оценка автомобилей с пробегом должна быть основным видом деятельности эксперта. Он должен иметь опыт, хорошо знать устройство машин разных марок и моделей, быть знакомым с принципами диагностики и ремонта транспортных средств. Реальная независимость. Компания или лицо, которое проводят выездную диагностику, не должны быть связаны со сторонами сделки. Официальные сервисы автосалонов и СТО, где работают знакомые мастера, могут скрыть важную информацию в пользу продавца. Отчетность. Профессиональный автоэксперт после проведения выездной диагностики предоставляет письменное заключение. В таком отчете детально описываются выявленные недостатки и даются рекомендации о целесообразности покупки конкретного автомобиля. Заинтересованность. Точность результатов выездной диагностики зависит от желания эксперта разобраться в специфике поставленной задачи. Определить заинтересованность специалиста можно в ходе непродолжительной телефонной беседы на первом этапе знакомства. Открытость. Опытный специалист или компания обычно имеют собственный сайт и страницы в социальных сетях. Открытое и подробное предоставление информации о своей деятельности – лучший способ продемонстрировать надежность и серьезность. Результативность. Эксперт должен располагать собственным портфолио, подтверждающим результаты его деятельности. Оно может быть представлено в виде фотографий и описаний автомобилей, для которых проводилась выездная диагностика, а также отзывов клиентов. Приемлемые условия. Автоэксперт предложит разумное соотношение сроков, стоимости и объема работ. Высокие цены не всегда подтверждают качество. Чрезмерная спешка с диагностикой может указывать на невостребованность или незаинтересованность специалиста. Выездная диагностика сокращает время на поиске подходящего автомобиля и минимизирует риски при его покупке на вторичном рынке. Воспользовавшись помощью опытного эксперта, вы сможете быстро и выгодно приобрести подходящую машину без обмана и переплат!
31 марта 2025 г.
4174
Проверка технического состояния автомобиля
Техническое состояние автомобиля определяет совокупность его ключевых эксплуатационных характеристик – безопасность, динамика, стабильность работы и комфортабельность. Исправное транспортное средство в полном объеме выполняет возложенные на него заводом-изготовителем функции. При повреждении или отказе одной из систем техническое состояние авто неизбежно ухудшается. В таком случае его использование может нести нежелательные риски или становится полностью невозможным. Чтобы оценить состояние автомобиля, проводится целый комплекс диагностических работ с привлечением экспертов и спецоборудования. Когда нужна проверка автомобиля Каждый владелец транспортного средства должен проводить регулярный технический осмотр. В первую очередь, это необходимо в целях обеспечения безопасности поездок. Новые автомобили можно не проверять в течение 3 лет. Машины возрастом 3-7 лет должны проходить техосмотр раз в два года, а ТС старше – ежегодно. Техническая проверка авто нужна: Для оформления полиса ОСАГО. Для большинства водителей категории «В» прохождение техосмотра не является обязательным. Однако наличие диагностической карты, которую можно получить только после успешного прохождения автомобилем проверки, является важным условием для оформления полиса ОСАГО. Управление транспортным средством без действующей страховки наказывается штрафом в размере 500-800 руб. Во избежание штрафов. При наличии явных неисправностей и повреждений инспектор ГИБДД имеет право остановить автомобиль для техосмотра с запретом дальнейшего движения. Такая проверка проводиться на стационарных постах в рамках надзора за дорожным движением. Кроме того, для легковых такси, автобусов и других автомобилей с более чем 8 посадочными местами, наличие диагностической карты является обязательным. Ее отсутствие при проверке сотрудником ГИБДД карается административным штрафом. Перед покупкой авто с пробегом. Техосмотр является обязательным этапом приобретения подержанной машины. В 70% случаях состояние авто не соответствует заявленным продавцом параметрам. Это грозит будущему владельцу дополнительными затратами на устранение неисправностей. Например, ремонт двигателя может обойтись в 60 000 – 100 000 руб. Капитальное восстановление КПП потребует не менее 40 000 руб. Процедура комплексной проверки авто Для объективной и точной оценки технического состояние транспортного средства проводится ряд специальных мероприятий. В их число входят как внешний осмотр кузова и ключевых агрегатов, так и инструментальный замер различных параметров, а также тестовый заезд на реальной дороге. 1 этап. Визуальный осмотр машины Автомобиль необходимо разместить на открытой и хорошо освещаемой площадке, что обеспечит удобство его осмотра с разных ракурсов и свободный доступ к различным системам. Процесс визуальной проверки включает в себе несколько этапов. Шаг 1. Осмотр кузова Первым делом нужно оценить внешнее покрытие на предмет крупных царапин, сколов, трещин в металле и очагов ржавчины. Вывить закрашенные повреждения можно с помощью обычного магнита – на участках, где есть шпатлевка, он не будет прилипать к кузову. Чтобы обнаружить вмятины и сколы, нужно осмотреть борта под определенным углом: от задних фонарей до головной оптики. В ходе визуального осмотра особое внимание нужно уделить состоянию стекол, оптики и зеркал. На них не должно быть повреждений и следов запотевания. Также крайне важно оценить геометрию кузова. Для этого следует внимательно осмотреть зазоры между дверями, капотом, крышкой багажника и другими частями. Они должны быть симметричными и ровными. Деформация стоек и лонжеронов может указывать на ДТП в прошлом. Дополнительно при осмотре кузова нужно проверить: оригинальную маркировку автомобиля; состояние клипс, болтов, петель и других креплений; покрышки (износ, глубина протектора, целостность). Шаг 2. Оценка салона Осмотр интерьера подержанного авто может многое рассказать о реальном пробеге, качестве обслуживания и различных поломках. По состоянию педалей, рычага КПП и сидений можно косвенно определить возраст и интенсивность эксплуатации машины. Влага под ковриками указывает на наличие пробоев в полу или протечек технических жидкостей. Особое внимание нужно уделить наличию подушек безопасности. Их отсутствие можно определить по ряду признаков. Например, если цвета заглушек не совпадают с оттенком обивки салона, менялось лобовое стекло или обшивка сидений, вероятно, авто участвовало в серьезном ДТП со срабатыванием подушек. Шаг 3. Диагностика двигателя Силовой агрегат – самый дорогостоящий и важный элемент автомобиля. Поэтому его проверка проводится с особой тщательностью. При осмотре двигателя нужно внимательно осмотреть внешний вид. Отсутствие пластиковой крышки, деформации на корпусе, подтеки жидкостей свидетельствуют о том, что автомобиль был в аварии или имеет серьезные неисправности. Чистый мотор также должен насторожить – вероятно, владелец пытается скрыть следы поломок и течей. После визуального осмотра необходимо проверить моторное масло: его уровень, запах и цвет. Обязательно нужно запустить двигатель и оценить его работу. Посторонние шумы, троение, пропуск зажигания, вибрации – признаки неисправности силового агрегата. Интенсивность, состав (наличие примесей) и цвет выхлопа поможет оценить расход масла, степень износа поршневых колец и эффективность сгорания топливно-воздушной смеси. Шаг 4. Проверка АКБ Работоспособность аккумулятора влияет на запуск двигателя и функционирования штатного электрооборудования, в том числе фар головного света, мультимедиа и прочих систем. В ходе визуального осмотра можно многое узнать об исправности АКБ. Грязь на контактах, окисленные клеммы, трещины и вмятины на корпусе, подтеки электролита, а также сложности с запуском двигателя и тусклое свечение фар – признаки, указывающие на необходимость замены батареи. Шаг 5. Оценка состояния КПП Лучшим способом проверить работу коробки передач является тест-драйв и компьютерное сканирование датчиков. Однако и визуальный осмотр может многое рассказать о состояние трансмиссии. В первую очередь нужно внимательно осмотреть узел на предмет протечек жидкостей и повреждений на корпусе. Далее следует проверить трансмиссионное масло – темный цвет (черный, коричневый), наличие прожилок, сгустков и комков указывают на износ и некорректную работу КПП. Уровень нужно проверять при заглушенном и работающем двигателе, ориентируясь на метки, имеющиеся на щупе. Шаг 6. Диагностика системы зажигания Состояние свечей – важный показатель функционирования двигателя, расхода топлива и наличия неисправностей. Особенно важно уделить данной системе внимание, когда уже есть явные признаки нарушений в работе, например, неровная работа цилиндров, хлопки в выхлопной трубе и перегрев мотора. Чтобы проверить систему зажигания, нужно демонтировать и внимательно осмотреть каждую свечу на наличие нагара. Также следует оценить сам пуск – двигатель должен стартовать легко и с первого раза. Шаг 7. Проверка ходовой части На этом этапе производится оценка состояния и остаточного ресурса ключевых элементов: подвески, тормозных дисков и суппортов, сайлентблоков, шаровых опор, стоек и амортизаторов. Провести проверку можно и без подъемника. Особое внимание нужно уделить наличию течей и состоянию смазок. Проседание машины – признак износа пружин. Если при раскачивании авто (вверх-вниз и в стороны) наблюдаются сильные и долго непрекращающиеся качения, вероятно, амортизаторы или подшипники нуждаются в замене. 2 этап. Инструментальная диагностика Визуальный осмотр автомобиля позволяет выявить очевидные поломки. Для получения более точных результатов диагностики понадобиться специальное оборудование. Бортовой компьютер. Проверяется с помощью портативного сканера. Устройство позволяет считывать коды ошибок различных электронных систем, которые хранятся в памяти. В ходе сканирования можно определить проблемы в работе двигателя, коробки передач, компонентов безопасности и других систем, а также узнать реальный пробег и возраст авто. Лакокрасочное покрытие. Главный инструмент диагностики ЛКП – толщиномер. С его помощью можно измерить толщину краски. Оценка проводится минимум в 5 точках, включая элементы несущего каркаса. Заводское покрытие, в зависимости от модели авто, имеет толщину 60-200 мкм. Если показатель больше, деталь ремонтировалась и перекрашивалась. Генератор. Для проверки данного устройства используется мультимер. Нужно открыть капот и подключить его к генератору. Норма напряжения при заглушенном двигателе – 12,5 Вольт. При работающем моторе, кондиционере, освещении и подогреве значение увеличивается до 13,8-14,8 Вольт. Любые отклонения свидетельствуют о проблемах в работе генератора. Аккумулятор. Батарея тоже проверяется мультимером. Показатели нормы идентичны тем, которые используются для оценки генератора. Измерения проводятся при полной зарядке аккумулятора и должны соответствовать значению 12,6-12,9 Вольта. Отклонения в значения могут указывать как на неисправность АКБ, так и на низкий процент зарядки. Датчики. Проверяются с помощью оммометра или мультимера. Особое внимание уделяется датчикам температуры двигателя и дроссельной заслонки, коленвала, ABS, а также датчикам кислорода и скорости. За норму используются значения, указанные в инструкции автомобиля. Они различаются в зависимости от модели авто и типа датчика. 3 этап. Тест-драйв автомобиля Многие скрытые неисправности можно выявить только в режиме движения. Например, проблемы с тормозной системой или подвеской, поломки рулевого управления, а также нарушения в работе коробки передач. Тест-драйв лучше проводить на участке дороге, имеющей различные неровности рельефа. В процессе диагностики рекомендуется выполнить резкое и плавное торможение, развороты в разные стороны, переезд через препятствия, а также разгон в движении и с места. Ключевыми параметрами, подлежащими оценке во время тест-драйва, являются: равномерное звучание и работа двигателя; комфорт амортизации подвески; легкость и быстрота переключения передач; удобство поворота руля при маневрировании; плавность торможения автомобиля; произвольные отклонения от траектории; наличие посторонних стуков и вибраций в ходовой. Помните! В ходе тест-драйва перед покупкой авто продавец имеет право не допустить покупателя за руль – управлять ТС могут только вписанные в страховку лица. В данном случае придется занять место рядом с водителем и определять возможные неполадки на слух. 4 этап. Юридическая проверка Проблемы с документами и историей могут доставить будущему владельцу автомобиля немало проблем. Поэтому пред покупкой подержанной машины обязательно нужно проверить все юридические моменты. Для этого необходимо знать VIN-код или госномер транспортного средства. Юридическую проверку можно выполнить самостоятельно, используя открытые базы, или заказать у профильного эксперта. Особое внимание нужно уделить таким моментам: наличие и подлинность всех документов (ПТС, сервисная книжка и пр.); количество владельцев, реальный пробег и год выпуска; история штрафов и участия автомобиля в ДТП; вероятность угона, розыска или ограничений на регистрацию в ГИБДД; нахождение ТС в залоге, кредите, под арестом или другими обременениями. Как и где можно проверить автомобиль Самостоятельная диагностика не дает 100% гарантии исправности транспортного средства. Чтобы выявить скрытые неполадки и дефекты, понадобится помощь специалиста. Провести комплексную проверку технического состояния авто можно двумя способами: В автосервисе. Наиболее популярный способ диагностики транспортных средств – посещение стационарного СТО. Данный способ подходит и для предварительной проверки авто перед покупкой, и для прохождения обязательного техосмотра с целью получения диагностической карты. Наличие у автосервиса опытных мастеров и специального оборудования (подъемники, сканеры) позволит тщательно проверить каждую систему и получить максимально точные данные о техническом состоянии авто. Процедура занимает около 1-4 часов. На выезде. Данный вариант диагностики широко используется в сфере продажи подержанных авто. Покупатель и продавец определяют максимально удобную локацию для проверки ТС. Затем на место прибывает эксперт и выполняет ряд диагностических процедур: внешний осмотр кузова и основных систем, проверка двигателя видеоэндоскопом, сканирование бортового компьютера и датчиков, тест-драйв. Комплексная проверка автомобиля специалистом – доступная и полезная услуга. Не требуя больших затрат бюджета, она обеспечит безопасность и комфорт дальнейшей эксплуатации ТС, а также позволит избежать лишних расходов на ремонт и штрафы.
31 марта 2025 г.
671
Правильная диагностика и помощь в оценке подержанных автомобилей
В Москве и других регионах России вторичный рынок автомобилей насыщен и характеризуется разнообразием ассортимента по маркам, производителям и моделям. Это связано с тем, что многие владельцы стараются менять транспортное средство через несколько лет после покупки. Есть и другие причины, например, обновление автопарка, неудовлетворенность техническими характеристиками, большие расходы на техобслуживание и эксплуатация. Самостоятельно заниматься продажей автомобиля с пробегом хлопотно, трудоемко, неэффективно. Нужно тратить время и деньги на подачу объявления, поиск компании, которая занимается независимой оценкой технического состояния. Другая категория людей, наоборот, желают приобрести подержанное транспортное средство, по различным причинам не имеющих возможностей для покупки нового авто. Есть большое количество фирм, занимающихся на профессиональной и законной основе скупкой и реализацией подержанных автомашин. Вот в такие организации и нужно обращаться, для выгодной продажи или приобретения автомашины, бывшей в употреблении. Некоторые компании предлагают услуги по проведении диагностики автомобиля с выездом по адресу владельца. Преимущества грамотной оценке подержанного автомобиля И покупатель, и продавец авто с пробегом крайне заинтересованы в том, что купить или продать его с наибольшей для себя выгодой. Вот поэтому нужно обращаться в фирмы, оснащенные современным диагностическим оборудованием и имеющим в штате опытных оценщиков. В ходе диагностических и оценочных процедур выполняются действия: исследование состояния кузова с использованием толщиномера для определения дополнительной окраски, заделывания трещин, сколов; осматривается подкапотное пространство и измеряется уровень технологических, смазочных жидкостей; проверяется герметичность всех функциональных механизмов, узлов; диагностируется силовая установка с использованием компьютерного оборудования со специальным программным обеспечением; проводится осмотр тормозной, трансмиссионной, выхлопной, подвесной системы; исследуется состояние рулевого механизма и всех его составляющих (гидроусилителя, реек, рычагов, шаровых), измеряется величина свободного хода рулевого колеса; выявляется факт смотки километража и определяется реальный пробег; с использованием специальных сканеров, измерительных приборов диагностируется электронная начинка машины; проводится тест-драйв для установления плавности хода, правильного функционирования всех основных систем (двигателя, КПП, тормозов, рулевого управления); проверяются подлинность всех документов на автомобиль; уточняются данные о годе выпуска, количестве владельцев; осуществляется проверка с использованием базы ГИБДД для выявления факта угона, участия в ДТП, нахождения в розыске; проверяется информация о том, не заложен ли автомобиль, не числится ли в базе ФССП, имеются ли непогашенные штрафы; выполняется проверка транспортного средства по сервису «Автотека». После проведения таких работ, можно быть уверенным, что автомобиль проверен с особой тщательностью и оценка его объективная. Что влияет на стоимость автомобиля с пробегом На окончательную цену подержанного авто оказывают влияния параметры: марка, модель, год выпуска; техническое состояние и внешний вид; наличие и состояние престижного дополнительного оборудования и опций; состояния отделки салона; мощность силового агрегата; тип коробки переключения передач; вид привода (передний, задний, полный). От квалифицированной диагностики и объективной оценки зависит не только стоимость, но и уверенность покупателя или продавца в том, что они имеют дело с технически исправной автомашиной.
